Розмноження дерев і чагарників за допомогою насіння. Секрети вирощування дерев з насіння або кісточок посадка насінням дерева і кущі

1

У природі кожне дерево протягом усього свого життя росте на одному і тому ж місці-там, де впало і проросло насіння. Далеко не всім насінню вдається прорости (багато з них випадково потрапляють на непридатні для проростання субстрати – наприклад, на камені, в воду і т.д.). З пророслого насіння далеко не всім вдається дожити до наступного року: багато проростки гинуть в результаті конкуренції з травами, нестачі вологи і поживних речовин конкретно в місці проростання (наприклад, якщо проростання відбулося на поверхні товстого мохового покриву) або з інших причин. Навіть з вижили проростків значна частина загине протягом декількох наступних років через невідповідні для зростання умов, пошкодження різними хворобами і т.д. В результаті з багатьох тисяч, а іноді і мільйонів впали на землю насіння виростає лише одне доросле дерево.

Для того щоб уникнути всіх цих напастей, при штучному розведенні лісу використовується більш – менш великий посадковий матеріал-саджанці або сіянці, протягом декількох років вирощувалися в спеціальному розпліднику, де набагато легше забезпечити виживання і швидке зростання сходів, ніж на всій площі, на якій передбачається посадити новий ліс. Лише в рідкісних випадках використовується безпосередній посів насіння на постійне місце – в основному при вирощуванні дерев з великими насінням, які за рахунок наявних в насінні запасів поживних речовин вже в перший рік життя можуть успішно конкурувати з травами. Наприклад, для прямого посіву на постійне місце можуть використовуватися жолуді дуба, горіхи, насіння сибірського і корейського кедрів – і то лише в тих місцях, де трав’яний покрив невисокий, а грунтові умови сприятливі для проростання насіння.

у розпліднику посадковий матеріал дерев може вирощуватися на одному і тому ж місці без пересадки (в цьому випадку молоді дерева називаються сіянцями) або з пересадкою в процесі вирощування (в цьому випадку вони називаються саджанцями). Саджанці деяких порід дерев можуть вирощуватися також не з сіянців, а з живців або інших частин дорослих рослин.

Використання для посадки нового лісу не насіння, а сіянців або саджанців дозволяє перш за все уникнути загибелі молодих дерев в результаті конкуренції з травами і чагарниками. Крім того, це дозволяє забезпечити більш швидке формування нового лісу після посадки. Що краще використовувати-саджанці або сіянці, залежить від деревної породи і від того, де передбачається проводити посадку лісу. Якщо вирощуються швидкозростаючі деревні породи, які здатні відразу після посадки дати потужний приріст (наприклад, береза або в’яз), як правило, немає необхідності в посадці особливо великих саджанців: дерева цих порід здатні самі впоратися з конкуренцією з боку інших рослин. Немає сенсу в посадці великих саджанців і в тому випадку, якщо на місці передбачуваної посадки трав’яний покрив розвинений слабо (наприклад, на легких піщаних грунтах або в деяких випадках на свіжих вирубках) або якщо грунт вдається належним чином підготувати – наприклад, зорати, щоб уникнути бурхливого розвитку трав в перші роки після посадки. Якщо ж висаджуються відносно повільно зростаючі (хоча б в ранньому віці) дерева на ділянки, де передбачається потужний розвиток конкуруючої рослинності, то кращі результати досягаються при використанні досить великих саджанців.

Використання великих саджанців краще і в тому випадку, якщо існує небезпека пошкодження посадок худобою (витоптування, обкушування): вони швидше досягнуть тієї висоти, при якій худобу їм вже не страшний. При озелененні міст і селищ також найчастіше використовуються саджанці – в основному для того, щоб якомога швидше отримати результат.

При змішаних посадках (посадка в межах однієї ділянки двох або більше різних деревних порід) можуть використовуватися одночасно саджанці однієї деревної породи, і сіянці або навіть насіння іншої. Наприклад, при змішаній посадці сосни і дуба доцільно використовувати трирічні або чотирирічні саджанці сосни і однорічні або дворічні сіянці або жолуді дуба.

Як правило, лісовий розплідник (наприклад, розплідник лісгоспу або спеціалізований розплідник, що вирощує посадковий матеріал для озеленення) складається з двох відділень – посівного, в якому вирощуються сіянці, і шкільного, або «шкілки», в якому вирощуються саджанці. У деяких випадках-наприклад, якщо лісгосп використовує для посадки тільки сіянці – шкільного відділення може не бути.

Зазвичай вирощування сіянців являє собою найбільш складну частину вирощування посадкового матеріалу. вирощування сіянців включає в себе підготовку насіння до посіву (насіння деяких порід дерев без спеціальної підготовки не сходять зовсім або сходять дуже погано), підготовку грунту, власне посів насіння, прополки, підгодівлі, при необхідності – полив і, нарешті, правильну і своєчасну викопування перед пересадкою. Помилки на кожному з цих етапів можуть привести до плачевного результату навіть в тому випадку, якщо всі інші етапи роботи виконані бездоганно. Неможливо сказати, який з цих етапів є найважливішим, всі вони однаково важливі, і успіх залежить від кожного. Якщо використовувати не підготовлені належним чином насіння деяких деревних порід, то вони просто не зійдуть (наприклад, насіння липи, зібрані восени, що зберігалися при кімнатній температурі і посіяні навесні, в перший рік не дадуть сходів). Якщо грунт не буде в належній мірі очищена від кореневищ бур’янів, практично неможливо буде забезпечити якісну прополку, і сходи, особливо світлолюбних дерев, з великою ймовірністю загинуть. Те ж саме відбудеться, якщо прополки будуть проводитися несвоєчасно. Якщо посів буде проведений на занадто велику глибину або занадто густо, сходи можуть вийти занадто рідкісними або занадто слабкими.

Нестача мінерального живлення, особливо на бідних (наприклад, піщаних) грунтах, здатна привести до того, що сіянці вийдуть занадто дрібними, а в деяких випадках не зможуть пережити першу ж зиму; щоб цього уникнути, на бідних грунтах потрібне правильне внесення добрив. Сіянці значно більш чутливі до посух, ніж дорослі рослини: їх невеликі коріння не дозволяють отримувати воду з глибоких і зазвичай більш вологих горизонтів грунту. Слід також зазначити, що сіянці багатьох деревних порід особливо вразливі для різних хвороб і шкідників, найчастіше в перші тижні і місяці життя. Вирощування сіянців зазвичай займає один, два, рідше три роки, в залежності від умов і деревної породи. Як правило, протягом двох років на одному місці вирощуються сіянці хвойних деревних порід. Сіянці листяних порід найчастіше вирощуються за один рік.

Тривалість вирощування сіянців перед пересадкою в шкільне відділення залежить від конкретних умов того чи іншого розплідника, застосовуваного догляду та досвіду тих, хто займається їх вирощуванням. При інтенсивному догляді сіянці сосни і модрини, придатні для пересадки в «школку», легко виростають за один рік.

Вирощування саджанців у шкільному відділенні розплідника, як правило, пов’язане з меншими складнощами, ніж вирощування сіянців. Саджанцям в меншій мірі, ніж сіянцям, загрожує конкуренція з боку трав’янистих рослин. Більші коріння саджанців дозволяють їм отримувати воду і поживні речовини з більш глибоких грунтових горизонтів, і тому вони менш схильні до впливу посух. Як правило, саджанці в значно меншій мірі страждають від хвороб і шкідників, ніж сіянці першого року життя. Проте і в вирощуванні саджанців є свої складності.

Головна умова успіху-своєчасна і грамотна посадка сіянців в шкільне відділення розплідника. Як правило, пересадка проводиться навесні до розпускання бруньок і початку росту пагонів; рідше восени, після того, як зростання надземної частини сіянців припиняється. Пересадка сіянців в період активного росту надземної частини зазвичай призводить до вкрай несприятливих результатів: якщо сіянці і не гинуть, то приріст їх в перший рік після пересадки виявляється невеликим. В цілому догляд за молодими деревами в шкільному відділенні схожий на догляд за сіянцями перших років життя – так само потрібні прополки, полив при посушливій погоді, підгодівля добривами на бідних грунтах. Вирощування великих саджанців, придатних для посадки на постійне місце практично в будь-яких умовах, займає в шкільному відділенні ще один-два роки.

Вирощування саджанців в розпліднику з додатковою пересадкою (з посівного відділення в шкільне) пов’язано з тим, що дерева третього-четвертого року життя вимагають для свого розвитку значно більшої площі, ніж дерева першого або другого року. Якби посів насіння проводився відразу з густотою, відповідної щільності посадки сіянців в «школку» , то під розплідникБула б потрібна значно більша площа (якщо в посівному відділенні вирощується стільки саджанців, скільки потрібно для посадки в шкільне відділення, то площа посівного відділення може бути в десятки разів менше, ніж площа шкільного). Оскільки посівне відділення розплідника вимагає значно більш інтенсивного догляду, ніж шкільне, збільшення його площі при більш рідкісному посіві означає істотне збільшення трудомісткості вирощування сіянців. Крім того, пересадка в «школку» дозволяє сформувати більш компактну кореневу систему, яка потім, при пересадці на постійне місце, пошкоджується в меншій мірі (відповідно і пересадка переноситься менш болісно).

Існують різні схеми вирощування посадкового матеріалу в лісових розплідниках, що відрізняються кількістю років, які молоді дерева проводять в посівному і шкільному відділеннях розплідників. У великих державних лісових розплідниках великомірні саджанці хвойних порід найчастіше вирощують за схемою 2+2 (тобто. 2 роки в посівному відділенні, 2 – в шкільному), листяні-за схемою 1+1 або 1+2, в залежності від породи і ситуації. Але ще частіше при лісовідновленні застосовуються дворічні або навіть однорічні сіянці.

У маленьких лісових розплідниках, де існує можливість забезпечити більш ретельний догляд за сіянцями і більш акуратну пересадку їх в шкільне відділення, вирощування саджанців може зайняти менший час (при гарному догляді і сприятливих погодних умовах практично всі деревні породи вже на наступну після посіву весну можна пересаджувати в шкільне відділення розплідника). Саджанці і сіянці, вирощувані в традиційних лісових розплідниках, називаються посадковим матеріалом з відкритою кореневою системою, оскільки при викопуванні і пересадці на постійне місце коріння звільняються від землі.

В останні десятиліття все більшого поширення набуває вирощування так званого посадкового матеріалу із закритою кореневою системою, тобто саджанців або сіянців, що ростуть в спеціальних горщиках-контейнерах. При пересадці на постійне місце такі саджанці виймаються з контейнерів і висаджуються з грудкою землі, завдяки чому їх коренева система абсолютно не пошкоджується і саджанці значно легше переносять пересадку. Існує кілька різних технологій вирощування саджанців або сіянців із закритою кореневою системою. У світі найбільш поширена технологія вирощування однорічних сіянців, переважно хвойних порід (сосни, ялини), в невеликих контейнерах в спеціальних теплицях, де забезпечуються необхідний мікроклімат, своєчасні поливи і підгодівлі (незважаючи на маленький обсяг кожного контейнера, земля в ньому не пересихає і запас необхідних поживних речовин не виснажується). Як правило, контейнери для такого вирощування являють собою деяку подобу сот-безліч пластикових осередків, що нагадують стаканчики для йогурту, заповнених земляною сумішшю. У кожній з таких осередків вирощується по одному сіянцю (зазвичай спочатку висівається по два-три насіння і після їх проростання сходи вручну проріджуються, а в порожні осередки або насіння висіваються заново, або пересідають зайві сходи з сусідніх осередків). Сіянці, вирощувані за такою технологією, зазвичай досить малі (наприклад, стандартний сіянець сосни звичайної має висоту близько 12-15 см). Тому хороші результати при посадці таких сіянців досягаються тільки в тому випадку, якщо грунт була спеціально підготовлена. Необхідно відзначити, що всі наші дерева в природі мають тривалий період зимового спокою, до якого в природних умовах вони готуються поступово. Тому саджанці, вирощені в тепличних умовах, повинні пройти перед зимівлею певну загартування. Для цього їх зазвичай або висаджують на постійне місце досить рано, за кілька тижнів до очікуваного настання стійко холодної погоди, або настільки ж завчасно виставляють на відкриті майданчики для зимівлі.

Інша технологія вирощування саджанців із закритою кореневою системою полягає в тому, що сіянці, вирощені в посівному відділенні звичайного розплідника, пересідають не в «школку», а в спеціальні контейнери з поживною сумішшю або брикети з живильної суміші. Як правило, сіянці в таких контейнерах або брикетах не вирощуються протягом цілого сезону, а висаджуються на постійне місце протягом декількох днів або тижнів після пересадки в контейнер або брикет. Використання даної технології дозволяє істотно збільшити можливий час посадки сіянців на постійне місце, а також (за рахунок правильно підібраної поживної суміші в контейнері або брикеті) забезпечити кращий ріст дерев в перший час після пересадки. В даний час ця технологія застосовується рідко, в основному через дорожнечу.

Посадка готових саджанців або сіянців на постійне місце проводиться навесні або восени, приблизно в ті ж терміни, що і пересадка сіянців в шкільне відділення розплідника. Саджанці із закритою кореневою системою можна пересаджувати і в інші терміни, коли зростання надземної частини вже почався або, навпаки, ще не повністю припинився. Але і такі саджанці не можна пересаджувати в період найбільш активного росту: різка зміна умов зростання (освітленості, вологості грунту) може привести до втрати приросту або навіть загибелі саджанців. Подальший догляд за посадками залежить від того, в яких умовах ці посадки створюються, як була підготовлена грунт перед посадкою, якого віку, розміру і якості використаний посадковий матеріал, наскільки густо дерева посаджені і від багатьох інших причин. Якщо для посадки використовуються великі і високоякісні саджанці, які підходять за всіма показниками для умов конкретного місця і сама посадка проводиться у відповідний термін, то подальший догляд може не вимагатися зовсім. Якщо посадка проводиться на ділянках з високою травою або серед заростей чагарників або якщо для посадки використовуються занадто дрібні саджанці, то в перші один-два роки потрібні регулярні прополки, інакше висаджені дерева можуть загинути в результаті конкуренції з травами і чагарниками.

Якщо посадка проводиться на місці вирубки , то посаджені дерева в більшості випадків будуть змушені конкурувати з порослю швидкозростаючих листяних порід, таких, як осика (її поросль в достатку розвивається від коренів старих дерев) або береза (вона швидко відновлюється як від легко розлітаються насіння, так і порослю від пнів). Багато порід дерев в результаті такої конкуренції серйозно відстають у зростанні (наприклад, ялина або ялиця) або зовсім гинуть (наприклад, сосна або модрина). Проте ліс в цьому випадку все одно утворюється, нехай і не завжди з тих деревних порід, які були посаджені.

Найстрашніший ворог молодих лісів, особливо розташованих на відкритому місці серед луків і полів – це пожежа. дуже багато лісові посадки, особливо в найбільш сухих південних регіонах нашої країни, гинуть в результаті пошкодження трав’яними пожежами, що виникають через необережне поводження з вогнем або навмисних підпалів трави. Одним із способів зниження можливого збитку від пожеж є використання для посадки (особливо по узліссях лісу) тих порід дерев, які володіють товстою і вогнестійкою корою в основі стовбура і вже в досить ранньому віці здатні протистояти впливу слабкої пожежі – сосни і модрини. Ці породи дерев здатні переживати слабкі трав’яні пожежі вже у віці 10-15 років, в залежності від умов (узлісся молодого лісу, що складається з декількох рядів цих дерев, здатна запобігти поширенню вогню вглиб посадок). На жаль, створення захисних узлісся з сосни або модрини допомагає не завжди: в найбільш посушливих умовах їх хвоя і гілки самі стають хорошим пальним матеріалом. Щоб знизити ризик їх займання, найкраще створювати змішані посадки, що включають одночасно і хвойні, і листяні породи дерев. Дуже хороші результати дає також опахивание молодих посадок-створення мінералізованої смуги, здатної зупинити трав’яний пожежа (по крайней мере, при відсутності сильного вітру). На жаль, опахивание далеко не завжди можливо через відсутність техніки або коштів на його проведення.

У багатьох випадках посадка лісу проводиться загущено , тобто на одиницю площі висаджується значно більше саджанців, ніж може рости дорослих дерев. Це робиться з різних причин: по-перше, для того, щоб забезпечити більш швидке змикання крон молодих дерев (а значить, більш швидке позбавлення їх від конкуренції з боку небажаних видів рослин); по-друге, для того, щоб отримати дерева з більш високими і рівними стовбурами (це особливо важливо при промисловому лісовирощування). Згодом дерева самі зріджуються в результаті конкуренції і досягають оптимальної густоти – нехай і з деяким запізненням. Для того щоб забезпечити більш швидке зростання посаджених дерев (і формуванняРівних і високих стовбурів), після змикання крон молодих посадок в них можуть проводитися так звані рубки догляду – розрідження дерев до оптимальної для кожного віку густоти, видалення хворих і ослаблених дерев. Це важливо при промисловому вирощуванні лісів з метою отримання деревини. При створенні захисних лісів і відновленні втрачених лісових екосистем рубками догляду в більшості випадків можна знехтувати, надавши природі можливість самій відрегулювати склад і структуру майбутньої лісової екосистеми.

За матеріалами всеросійського руху «відродимо наш ліс»

P. S. Якщо ви вважаєте, що дану інформацію варто повідомити іншим, поділіться в соцмережах.

Хтось скаже-навіщо зв’язуватися з насінням? хіба не простіше розмножувати дерева і чагарники відводками нащадками живцями? і буде не правий. Далеко не всі деревні рослини добре розмножуються вегетативно. Крім того рослини з насіння довговічніше, краще пристосовані до зовнішніх умов середовища, у них більш розвинена коренева система, і насіння більш доступні ніж саджанці.

Насіння як заготовити і посіяти

Як збирати насіння і плоди . М’ясисті плоди шипшини, барбарису, дерену, кизильника, калини, глоду, ірги збирають трохи недостиглими тоді їх насіння сходять краще. У тополі, верби, берези, в’яза, ялиці насіння, дозрівши, відразу обсипаються. Їх струшують на підстилку, поки вони не опинилися на землі. Біла акація, клен ясенелистный, липа, катальпа зі своїми насінням іноді не розлучаються всю зиму. Дозрілі плоди дуба, бука, горіха, кінського каштана, ліщини збирають із землі.

Іноді насіння доводиться виділяти з плодів. Вишню, смородину, мушмулу, барбарис, обліпиху мнуть руками, промивають у воді на ситі, видаляючи спливлу наверх мезгу чисті насіння розкладають тонким шаром на фільтрувальному папері і кілька днів сушать в теплому, провітрюваному приміщенні. Найпростіше з хвойними: шишки укладають в паперові пакети і залишають в добре провітрюваному місці насіння випадуть самі собою.

Вибирають тільки здорові, повноцінні насіння. Спочатку їх трохи підсушують, щоб не запліснявіли. Потім поміщають в поліетиленові пакети і зберігають на верхній полиці холодильника.

Як підготувати насіння до проростання. насіння берези, дуба, в’яза, ялини, сосни звичайної, рокитника, спіреї, білої і жовтої акації попередньої підготовки не вимагають: вони готові прорости відразу після дозрівання. У багатьох деревних порід насіння мають тривалий період спокою. Прискорити їх проростання можна декількома способами.

Стратифікація вміст насіння протягом декількох місяців при низькій позитивній температурі (+4…+6 °с). Скарифікація порушення цілісності оболонки насіння механічним шляхом. Ошпарювання: насіння заливають гарячою водою (80-90 °с), перемішують і залишають для набухання на добу, після чого негайно висівають. Замочування перед весняним посівом насіння на кілька годин заливають водою кімнатної температури (максимум на добу), просушують до стану сипучості і тут же висівають.

Технологія посіву . Якщо насіння мало, їх сіють в горщик або ящик. Якщо багато або вони дуже великі на грядки. Грунт восени перекопують, додають торф або компост з перепрілого листя, навесні розпушують. Перед посівом вносять фосфорні добрива (120 г/м2). Великі насіння закладають в грунт по одному, дуже дрібні лише присипають піском, землею, перегноєм. Загальне правило: шар грунту над насінням в два-три рази більше, ніж саме насіння.

Коли сіяти. навесні, в самі ранні і самі стислі терміни (за 4-6 днів) і обов’язково у вологу землю сіють стратифіковані насіння. Насіння білої акації, ялини, гледичії, бузку, спіреї, рокитника, бобівника висівають тільки після того, як грунт добре прогріється. Навесні висівають і рододендрони: восени їх дрібні насіння можуть згнити. Влітку сіють кісточки вишні, сливи при осінньому посіві їх сходи з’являться тільки навесні через півтора року. Відразу після збору відправляють в землю насіння шовковиці, жимолості татарської, смородини золотистої. Восени настає пора рослин, що мають невеликий період спокою і потребують коротких термінах стратифікації 3-6 місяців. Їх висівають в грунт під зиму. Насіння з тривалим періодом спокою часто піддають примусової стратифікації, витримуючи в штучних умовах, наприклад, в підвалі, 12-24 місяці. Взимку по снігу сіють насіння берези. Їх злегка присипають землею, щоб не розлетілися за вітром.

Розмноження спіреї насінням

Розмножувати спірею насінням легко і зручно: з посіву виходить відразу багато рослин, які вже на третій рік зазвичай цвітуть. Від одного куща можна отримати кілька сотень рослин наприклад, для створення живоплоту.

Краще збирати насіння в кінці літа (у весеннецветущих спирей в середині літа), коли коробочки побуріли, але ще не розкрилися. Зріжте плоди з насінням і покладіть у відкриту коробку на дозаривание (1) . Через 2 тижні зберіть висипалися насіння і зберігайте до посіву в жовтні-листопаді або в квітні. Грунт для посіву: некислий торф, вермикуліт (4: 1). Висівайте насіння в миску або ящик (2)

При весняному посіві зволожите грунт з обприскувача і накрийте плівкою, восени можна цього не робити. Прикопайте ємність з посівами на грядці. Коли сходи спіреї досягнуть приблизно 2 см у висоту, починає проявлятися їх забарвлення (якщо насіння взяті від сорту з жовтим листям). В цей час їх терміново потрібно пікірувати, розбираючи сіянці за кольорами. Відкладати процедуру не варто: зелені сіянці обганяють в рості і вже починають «душити» своїх менш розторопних желтолістних побратимів.

Розмноження дерев і чагарників за допомогою насіння. Секрети вирощування дерев з насіння або кісточок посадка насінням дерева і кущі

Виберіть сіянці спіреї з миски або ящика пучками по кілька штук (3) . Розберіть, якщо потрібно, за кольором. Прищипуйте довгі корінці кожного сіянця на 1/3 і висаджуйте їх в ящик на відстані 5-6 см один від одного (4).

Коли-небудь замислювалися, чи зможете ви посадити насіння смачного яблука, яке тільки що з’їли, і виростити з нього яблуню у вашому саду? отже, відповідь так, ви зможете! проте, щоб виростити яблуню, вам буде потрібно докласти зусиль і заручитися терпінням. Читайте далі, щоб дізнатися, як виростити яблуню з насіння! вам буде потрібно час!

Кроки

Частина 1

імітація зими

Для того щоб насіння проросли, вони повинні відчути низьку температуру, як ніби пережили зиму. З цією метою, вам потрібно імітувати зиму за допомогою холодильника.

    Зберіть два різних види насіння. яблуні потрібно садити парами, щоб вони давали урожай – яблуні не можуть самі запилюватися, тому їм потрібно інше дерево для запилення. Збережіть трохи насіння з яблук, які ви їсте або просто, купіть насіння в магазині. Врахуйте, якщо вирощуєте дерево з насіння, які ви зберегли, то не факт, що воно буде плодоносити. Збирайте або купуйте такі насіння, які можуть рости в вашому кліматі, інакше дерево загине, як тільки ви висадите його на вулиці.

    Покладіть насіння сушитися. як тільки ви зібрали насіння з яблука і очистили їх від залишків фрукта, вам потрібно висушити їх. Це означає, вони повинні висохнути на повітрі, щоб на шкірці не залишилося слідів від вологи.

    Накрийте насіння вологим паперовим рушником. помістіть паперовий рушник в закривається пластиковий пакет, банку з кришкою або щільно закривається контейнер. Яким би не був ваш контейнер, переконайтеся, що він щільно закривається.

    • замість вологого рушника можете також використовувати вологий торф’яний мох.
  1. Помістіть насіння в холодильник. насіння повинні піддаватися впливу холоду, так зване дозрівання . Тому, дуже важливо імітувати зиму. Насіння повинні прорости і для цього їм знадобиться 3-8 тижнів або навіть більше. Зберігайте їх при температурі 4.4-10ºc, хоча оптимальною температурою вважається 4.4 — 5ºc.

    • при можливості, зберігайте насіння взимку, щоб був саме час для посадки, коли ви будете діставати їх з холодильника. Рання весна — дуже вдалий час для посадки паростків, після довго зимового періоду.
  2. Весь час перевіряйте насіння і тримайте рушник вологим. після 8 тижнів насіння повинні дати паростки у вигляді маленьких коренів, які з’являться з нижньої частини насіння. Дістаньте насіння з холодильника, як тільки вони проростуть.

    Частина 2

    пересаджуємо насіння в горщик

    Приготуйте горщик і землю. насіння необхідно пересадити в невеликий горщик. Використовуйте хорошу землю. Насіння яблуні добре ростуть в землі з нейтральним рівнем ph. Наповніть горщик землею і зробіть в ній ямку в два або три рази більше довжини паростків.

    • не додавайте добрива. У цьому немає необхідності, хоча ви можете додати мульчу з листя або компост, для стимуляції росту.
  3. Помістіть насіння в землю. переконайтеся, що дбайливо звертаєтеся з паростками, так як вони дуже ніжні. Покладіть насіння в горщик і зверху засипте землею. Відразу ж полийте водою, щоб земля обволокла паростки іПоливна, тала або дощова вода. В ідеалі грядка повинна бути абсолютно рівною, ухили неприпустимі, бо ранньою весною ваші насіння попливуть вниз по схилу разом з талими водами, і все буде втрачено.

    Перед тим як висівати насіння, потрібно грядку підготувати. Визначтеся з кількістю насіння, які будете сіяти. Зазвичай, якщо ви не господар розплідника, для посіву вам буде потрібно не більше тисячі насіння. Насіння треба розташувати так, щоб згодом сходи не заважали один одному, тому потрібно підготувати грядку довжиною 10 метрів і шириною 2 метри.

    Відстань між рядками можна зробити рівним 20 см.таким чином на грядці у нас вийде 50 рядків, на кожному з яких можна висіяти два десятки насіння. Відстань між насінням можна зробити рівним 10 сантиметрам, такого цілком вистачить, щоб сіянці два-три роки нормально розвивалися на грядці, абсолютно не заважаючи один одному до пересадки.

    Наша порада

    • терміни і способи посіву насіння плодових культур розрізняються, але не дуже сильно.
    • оптимальна глибина загортання насіння яблуні 5 см, час-осінь (середина вересня – початок жовтня), додаткова витримка насіння не потрібна, можна сіяти відразу після виділення з плодів.
    • насіння варто помістити в воду: хороші насіння потонуть, погані спливуть – це для всіх плодових розміщуйте вниз борозенки і присипати грунтом або перегноєм, а зверху накидайте сухого листя або соломи — це теж актуально для плодових культур.

    підготовка грунту

    Як тільки визначилися з розмірами, потрібно починати готувати грунт. Насамперед її слід дуже добре перекопати, на повний багнет лопати з оборотом пласта, з видаленням всіх бур’янів і їх частин. Після цього грунт потрібно вирівняти, розбивши одночасно всі великі і дрібні грудки. Для цього добре підійдуть граблі з рідкісними зубами.

    Після того як грунт стала рівна, чиста і вільна від бур’янів, можна робити борозенки. Борозенки найзручніше робити куточком мотики, глибина їх для всіх плодових культур повинна бути на рівні 5-7 см, не більше, інакше насіння просто не проросте. На дно кожної борозенки бажано насипати деревної золи шаром приблизно в півсантиметра, після цього зволожити кожну невеликою кількістю води,

    Час посіву

    Слива – її кісточки потрібно сіяти під зиму, приблизно в середині жовтня. Стратифікація насіння проходить в грунті, тому додаткова не потрібна. Схожість, як правило, хороша, додаткових нюансів немає.

    Груша-її насіння сходять зазвичай дружніше, ніж насіння яблунь, і сіянці набагато частіше використовують в якості підщепи для культурних сортів. Посів потрібно проводити восени, закладаючи насіння на 5-6 см і присипаючи, як і яблуню, перегноєм.

    Вишня і черешня-кісточки цих культур можна висівати як восени, так і навесні. Однак при осінньому посіві можлива рання поява сходів і їх травмування поворотними холодами, а при весняному посіві необхідна стратифікація, тобто витримування кісточок у вологому піску і прохолодному місці всю зиму, робити – вирішувати вам. Абрикоси і персики – ці культу-розмножувати посівом насіння найбільш важко. Вся справа в нюансах. Так, кісточки доцільно виділяти з плодів вітчизняних, але не турецьких та інших.

    Висівати кісточки потрібно відразу після виділення зі свіжих плодів, а це липень-серпень, коли жарко, отже, грядки потрібно поливати. Глибина закладення кісточок не більше 4 см, інакше вони не зійдуть, але це загрожує загибеллю зародка від переохолодження, тому на зиму грядки потрібно вкривати мішковиною, а зверху накидати ялиновий лапник.

    Розмноження дерев і чагарників за допомогою насіння

    Розмноження дерев і чагарників за допомогою насіння – заняття, що дає садівникові можливість попрактикуватися в різноманітних методах, які за умови їх успішного застосування дозволять виростити щось дивовижне, що потім довго ще буде радувати око. Насіння деяких дерев і чагарників можна купити, але це в більшості випадків відноситься лише до тих видів, які нормально переносять сушку. Ось чому садівникові частіше доводиться займатися збором насіння самостійно.

    Важливо чітко усвідомити, що використовувані для розмноження насіння можуть лише частково, наскільки дозволяє закладена в них генетична інформація, повторити властивості і ознаки своїх батьків.

    Всі насіння, зібрані з рослин одного виду, очевидно, будуть ставитися до цього ж виду; насіння, взяті від селекційних сортів, з найбільшою ймовірністю будуть того ж виду, якщо не відбудеться перезапилення з іншим видом. Все перекрестноопиляемие деревні плодові культури розмножуються не насінням, а виключно вегетативним способом.

    Головна проблема, з якою доводиться стикатися при використанні насіння дерев і чагарників, пов’язана з існуванням у них різних типів спокою, які представляють певний бар’єр для проростання.

    Для насіння характерно колосальне розмаїття форм і розмірів. Що ж стосується здатності насіння до проростання, то у великих насіння з хорошим зародком набагато більше шансів успішно прорости, оскільки у них великі запаси поживних речовин, ніж у насіння дрібних. Тому дрібні насіння, на відміну від великих, слід збирати (і висівати) в більшій, ніж потрібно отримати рослин, кількості.

    Кількість і якість зібраних насіння залежить від насіннєвої продуктивності рослин, також змінюється рік від року. Спостерігаючи за плодоношенням рослин протягом ряду років, допитливий садівник може зібрати цінну інформацію про періодичність плодоношення тих чи інших культур і правильно організувати збір і зберігання насіння.

    Насіння деревних і чагарникових порід можна купити, зібрати з цікавих і незвичайних дерев і чагарників в садах, парках, дендраріях.

    Якщо поміщене в сприятливі умови, цілком життєздатне насіння не проростає, це означає, що воно знаходиться в стані спокою.

    Якщо обсипалися в кінці літа або восени насіння не впадуть в стан спокою, то вони самим звичайним чином проростуть. Молодим сіянцям належить пережити сувору зиму, під час якої вони, швидше за все, загинуть. Тому у багатьох рослин виробився механізм, який контролює розвиток і затримує проростання насіння до настання сприятливих погодних умов.

    Але, хоча цей механізм корисний для рослини і сприяє збільшенню числа життєздатних сіянців, перед садівником постає серйозна проблема: або чекати, поки період спокою перерветься природним чином, що може зайняти багато часу, або спробувати подолати цей бар’єр штучним шляхом.

    У найбільш простому випадку проростанню насіння заважає його шкірка, яка в міру дозрівання стає все товщі і щільніше. Щільна шкірка перешкоджає надходженню всередину насіння води, воно не може набрякнути і тому не проростає.

    У природі такий стан поступово порушується в результаті діяльності грунтових мікроорганізмів, грибів і бактерій, що руйнують насіннєву шкірку, завдяки чому в насіння починає надходити вода.

    Іншою причиною невсхожості насіння може бути недорозвинений зародок. Щоб закінчити свій розвиток, він потребує підвищеної температури. Тільки тоді стає можливим проростання.

    Найбільш часто у насіння рослин помірних широт зустрічається фізіологічна затримка розвитку зародка. У природних умовах такий період спокою завершується, коли лежить в землі насіння випробує дію зимових холодів.

    Це викликає проходження ланцюга обмінних процесів, які в кінцевому підсумку нейтралізують дію містяться в насінні хімічних інгібіторів і сприяють його проростанню, як тільки зовнішні умови стануть для цього сприятливими.

    Якщо у насіння спостерігається лише один з перерахованих вище видів спокою, подолати це порівняно нескладно, хоча і пов’язане з певними труднощами. Однак у багатьох рослин існують різні поєднання цих бар’єрів проростання, і тоді їх подолання стає трудомістким завданням, що вимагає тривалого часу для свого вирішення.

    Насіння з інших джерел, ніж власна колекція садівника, надходять, як правило, вже висушеними. Процес їх дозрівання повністю завершений, і вони знаходяться в стані спокою. Тому прорости таке насіння зможуть тільки тоді, коли будуть усунені гальмують цей процес фактори.

    Садівник, самостійно збирає насіння на своїй власній ділянці, може попередити впадання їх в стан спокою. Для цього насіння потрібно зібрати недозрілими і в подальшому не дати їм підсохнути.

    До збору приступають, коли колір насіння змінюється від зеленого до жовтого і темно-жовтого, плоди збирають, як тільки вони почнуть жовтіти. В цей час насіннєва шкірка і плід підсихають, і насіння легко обсипаються. Саме в цей момент включаються механізми, що обумовлюють перехід насіння в стан спокою.

    При ранньому зборіНасіння, у яких вже завершилися розвиток структурних елементів і відкладення запасних поживних речовин, але які ще не впали в стан спокою, вдається уникнути утворення щільної насіннєвої шкірки; потреба у впливі холодом у таких насіння мінімальна, хоча і достатня, щоб затримати проростання до весни.

    Тому, щоб, наприклад, насіння вовчого лика навесні проросли, збирати плоди потрібно не у вересні, а на початку червня, поки вони ще дрібні, тверді і зелені.

    Це дозволяє попередити впадання насіння в стан спокою, для переривання якого необхідно тривалий час комплексний вплив різними штучними прийомами. Звичайно, великий і ризик збору занадто недостиглих насіння, що також небажано. Як тільки період спокою порушений, насіння починає проростати, якщо цьому сприяють умови навколишнього середовища. Зміни в зовнішньому середовищі, наприклад занадто швидке підвищення температури, підсушування або недолік кисню, можуть викликати впадання насіння у вторинний спокій, вивести з якого їх вже надзвичайно важко.

    Насіння можна класифікувати за типом спокою. До рослин з водонепроникними покривами відносяться акація, гледичія, гліцинія, дрок, золотий дощ, карагана, пузирник, рокитник, робінія.

    До рослин, насіння яких потребують впливу низьких температур, відносяться барбарис, бересклет, бук, виноград, вишня, слива, дуб, європейський каштан, а також клен платановідний і ложноплатановий, кінський каштан, ломонос, вільха, горіх, яблуня і груша.

    До рослин з насінням комбінованого типу спокою-водонепроникні покриви і необхідність впливу низькими температурами-відносяться глід, волчеягодник, граб, дерен, калина, кизильник, клен польовий і завитої, магнолія, троянда, тис. Насіння з комбінованим типом спокою, – у яких водонепроникні покриви, недорозвинений зародок і необхідність впливу низькими температурами, у таких рослин, як падуб гостролистий, ясен звичайний.

    Насіння, які не впадають в стан спокою, у катальпи, тополі, цеанотуса, шовковиці, евкаліпта, юки.

    При зберіганні насіння деревних і чагарникових порід особливу увагу необхідно приділяти підтримці потрібної температури і вологості. Оскільки детальна інформація про ставлення насіння до умов зберігання для садівника не завжди доступна, набагато простіше, очевидно, слідувати одній загальній процедурі.

    Всі виділені насіння трохи підсушують, так як надмірна волога сприяє появі грибкових захворювань.

    Якщо насіння передбачається висівати в найближчі день-два, їх можна зберігати при кімнатній температурі в поліетиленовому пакетику, щоб вологість насіння залишалася такою ж, як під час їх збору. Це в першу чергу відноситься до насіння тих рослин, у яких запасні поживні речовини накопичені у вигляді масел. Чим нижче температура вмісту насіння, тим довше вони зберігають високу схожість і життєздатність. Тому для тривалого зберігання насіння поміщають в забезпечені етикетками поліетиленові пакетики і тримають в домашньому холодильнику, у верхній частині камери, де найбільш низька температура.

    Чим нижче температура, тим ефективніше зберігання насіння (тільки не допускайте їх заморожування). В таких умовах насіння можна зберігати кілька тижнів.

    У насіння з щільною шкіркою перед посівом необхідно порушити період спокою, що під силу будь-якому садівникові. Оброблені спеціальним способом насіння починають проростати відразу ж, як потраплять в сприятливі для цього умови. Якщо насіння досить великі, досить зруйнувати хоча б частину їх покриву. У повному видаленні насіннєвої шкірки необхідності немає, оскільки вода зможе проникнути в насіння навіть через окремі її розриви. Набухає насіння потім саме розірве залишки покриву.

    Часто, щоб вивести насіння з твердими покривами зі стану спокою, їх необхідно ще й піддати дії низьких температур. Але перед стратифікацією насіння витримують в теплі.

    Оскільки більшість відносяться до даної групи насіння дозріває восени, їх слід зберігати взимку в теплі і сухості, стратифікувати на початку літа, проморожувати протягом наступної зими і тільки на другу весну висівати.

    Виділені насіння підсушують, щоб уникнути можливої появи грибкових захворювань. Зберігати насіння слід в поліетиленових мішечках, для того щоб підтримувати потрібну вологість. Мішечки постачають етикетками і розміщують у верхній частині холодильної камери.

    Одним з найбільш поширених типів спокою у насіння дерев, чагарників і квіткових рослин помірних широт є біохімічне гальмування розвитку зародка. Для виведення насіння з такого спокою їх необхідно піддати впливу низьких температур. Цей процес складається з двох етапів: набухання і подальшого охолодження насіння. Найпростіше висіяти насіння у відкритий грунт, де вони пройдуть природну стратифікацію. Однак в теплу зиму для порушення періоду спокою впливу знижених температур може не вистачити, і проростання насіння затримається ще на рік.

    Для забезпечення насінню гарантованої схожості їх піддають спеціальній обробці – стратифікації. Під час цієї процедури насіння відчувають досить тривалий вплив низької температури. Стратифікацію проводять в спеціально підготовленому субстраті.

    Для цього беруть сухий сфагновий торф, просіяний через сито з діаметром осередків 0,5 см.для зволоження 4 обсягу торфу змішують з 1 об’ємом води. Якщо злегка стиснути таку масу в кулаці, з неї почне сочитися вода. Потім 4 обсягу цього вологого торфу змішують з 1 об’ємом насіння.

    Насіння не повинні відчувати нестачі вологи. Якщо суміш виявиться занадто ущільненої, в неї можна додати ще 1 частина піску, що поліпшить в ній повітрообмін. Суміш поміщають в забезпечений зовні етикеткою поліетиленовий мішок, тримають 2-3 дні в теплі, щоб забезпечити набухання насіння. Після цього їх піддають впливу низьких температур. Щотижня мішок струшують і перевертають, це попереджає ущільнення суміші і покращує в ній повітрообмін.

    Різні види насіння витримують в холодильнику різний час-від 3-4 до 16-18 тижнів. Для багатьох насіння перетримка в холоді не страшна, оскільки вони проростають, лише опинившись в сприятливих для цього умовах навесні, але у деяких рослин проростання насіння починається відразу ж, як тільки вони досить тривалий час відчувають вплив холодом, незалежно від того, в якій температурі вони потім витримуються.

    Для посіву в грунт насіння слід підготувати. Деякі з них, з щільною або непроникною шкіркою, обробляють гарячою водою, це порушує «водовідштовхувальні» властивості насіння, і вони набувають здатність поглинати воду і набухати.

    Розміщені в плоскій чашці насіння заливають закипілої водою (приблизно 3 частини води на 1 частину насіння). Надлишок води, понад вказану кількість, небезпечний, так як може привести до загибелі зародків через тривалий перегріву. Чашку ставлять в тепле місце на 24 години. Якщо насіння після цього часу не набухнуть, процедуру повторюють.

    У деяких дерев і чагарників насіння доводиться виділяти з плоду, полегшуючи тим самим їх подальше зберігання або посів. Іноді насіння необхідно зберігати до посіву протягом ряду років. Все це впливає на їх життєздатність і схожість, тобто визначає відносний вміст в зразку насіння, здатних до проростання.

    Виділення насіння з плодів і їх очищення – досить нудне і виснажливе заняття. Однак ця операція необхідна для того, щоб полегшити їх рівномірний подальший висів.

    Якщо насіння утворюються в сухих плодах-коробочках, то їх витягують, просіваючи. Насіння і плоди, безпосередньо обсипаються з дерев, як це буває у дуба, каштана, ліщини і бука, вже готові для посіву. Залишається лише зібрати їх із землі.

    Плоди-крилатки спочатку необхідно просушити, щоб відокремити насіння від наявних на них виростів-крил. Якщо плід-крилатка містить всього одне насіння, як, наприклад, у клена, це можна не робити. Але в тому випадку, коли такий плід містить кілька насіння, як, скажімо, у граба, відокремити необхідно кожне насіння. Для цього плоди підсушують, руйнують (розтирають) і, провеівая, відбирають насіння.

    Виділення насіння з ягід і соковитих плодів залежить від їх розмірів, а також від консистенції м’якоті плоду. У м’ясистих плодів зерняткових культур, наприклад яблуні, груші, мушмули, айви, перш за все видаляють м’якоть. Відносно великі насіння з плодів з ніжною м’якоттю, як у барбарису, виділяють, розчавивши спочатку плоди під пресом.

    Потім всю тиснуту масу збовтують в неглибокій тарілці з невеликою кількістю води, виробляючи обертальні рухи. Насіння збираються в центрі тарілки, а м’якоть залишається біля країв. З насіння видаляють залишки шкірки від плодів. Дуже ніжніПлоди також спочатку руйнують під пресом (дошкою), після чого м’якоть з невіддільними насінням поміщають для ферментації в глечик з теплою водою. Глечик на кілька днів ставлять в тепле місце, поки його вміст не почне бродити. Після цього, зливаючи кілька разів і доливаючи знову воду, разом з нею видаляють відокремилася від насіння мезгу. Насіння залишаються на дні глечика, з них видаляють залишки шкірки.

    Найприємніше, мабуть, мати справу з шишками хвойних порід. Шишки збирають до того, як з них почнуть обсипатися насіння, і кладуть в паперові пакети, які поміщають в добре провітрюване місце. Для відділення насіння пакети регулярно струшують. У деяких порід, наприклад у ялиці білої, шишки при дозріванні розсипаються на частини; в цьому випадку насіння відокремлюють від лусочок.

    Ні в якому разі не підсушуйте шишки в печі, так як їх насіння при цьому можуть загинути. Деякі шишки, наприклад у кедра, при підсушуванні відразу не розкриваються: їх поміщають в каструлю з водою, нагрітою до температури 71-82° с, і витримують там до повного розкриття.

    Для того щоб виділити насіння з соковитих плодів, перш за все видаляють м’якоть. Решта частини плодів з насінням протирають через сито. Чи не розділилася масу переносять в банку з теплою водою і ставлять на кілька днів в тепле місце. Спливли частинки м’якоті зливають (насіння при цьому залишаються на дні банки) і знову заливають воду. Коли все насіння відокремляться від м’якоті, їх витягують з банки. Остаточне очищення проводять руками, зруйновані соковиті плоди збовтують в посудині з водою обертальними рухами, домагаючись відділення насіння від м’якоті.

    з книги садові дерева і чагарники автора петросян оксана ашотівна

    Глава 2. Захист садових дерев і чагарників від бур’янів, хвороб і шкідників для підтримки саду в належній формі і по в якості його продуктивності необхідно систематично проводити ряд заходів, покликаних запобігати появі шкідників і джерел

    з книги все про обрізку і щеплення дерев і чагарників автора горбунов віктор володимирович

    Розмноження дерев і чагарників при вирощуванні плодово-ягідних дерев і чагарників зазвичай застосовують насіннєвий і вегетативний способи розмноження. Обидва способи мають широке поширення, кожен володіє певними перевагами як біологічного, так і

    з книги формування, щеплення і обрізка дерев і чагарників автора макєєв сергій володимирович

    Схема обрізки дерев і чагарників перед тим як приступити до обрізки, необхідно заздалегідь визначити, які цілі і завдання майбутньої роботи: проріджування, підрізування, кронування або щось інше.підрізати слід не менше ніж на 2-3 мм вище вічка нирки. При цьому

    з книги город і сад для ледарів автора руцька тамара

    з книги мільйон рослин для вашого саду автора кизима галина олександрівна

    Підбір і розміщення плодово-ягідних дерев і чагарників в практиці садівництва використовують як роздільні, так і змішані посадки плодово-ягідних культур. При змішаному розміщенні ягідні чагарники, суницю і овочі розташовують між молодими плодовими

    з книги плоскоріз фокіна! скопати, прополоти, розпушити і скосити за 20 хвилин автора герасимова наталія

    Обрізка плодових дерев і чагарників

    з книги російський город, розплідник і плодовий сад. Керівництво до найвигіднішого пристрою і ведення городнього і садового господарства автора шредер ріхард іванович

    Щеплення плодових дерев і чагарників окулірування так називається щеплення сплячої нирки. Оптимальний час для неї настає, коли пагони, що з’явилися в поточному році, перестають рости і їх товщина збільшується в результаті активного поділу родоначальних

    з книги автора

    з книги автора

    з книги автора

    з книги автора

    з книги автора

    з книги автора

    Як полоти пристовбурні кола плодових дерев, чагарників якщо чесно, я не прихильник містити пристовбурні кола ідеально прополотими. Вже пояснювала, чому-трава заповнить землю, яка нічим не зайнята. Тому навколо дерев і чагарників у мене росте

    з книги автора

    X. Про мету формування плодових та інших дерев і чагарників дерево, надане самому собі, приймає форму, властиву даному виду, якщо має достатньо простору для розвитку. Груша, напр., схильна утворювати піраміду, яблуня — більш-менш розпущену