Здрастуйте, шановні читачі! з вами знову, тимур мустаєв. Швидше за все, ви стали щасливим володарем дзеркального фотоапарата і у вас з’явилася чимала кількість питань, відповіді на які лінь шукати в мануалі. Вірно?
Що ж, візьму на себе важку ношу провідника в світ якісної фотозйомки і відкрию вам кілька секретів.
Але все ж, на скільки б вам не було лінь, обов’язково, дуже детально вивчіть керівництво до вашої фотокамері. Повірте, моєму досвіду, з вашого мануала, ви дізнаєтеся багато цікавого. В кінці статті, я рекомендую відео курс, який наочно допоможе розібратися зі своєю дзеркалкою!
Насамперед поговоримо про управління, без цих азів складно буде зрозуміти, як правильно фотографувати дзеркальним фотоапаратом.
Через значних розмірів тушки (боді) (так називається дзеркальний фотоапарат без об’єктива), тримати камеру слід трохи інакше, ніж цифромильницу: права рука повинна розташовуватися на рукоятці, а ліва підтримувати протилежний нижній кут.
Зміст
Режими фотокамери
Дане положення дозволить при необхідності змінювати фокусну відстань і перемикати основні режими, які на різних камерах трохи відрізняються, так одні мають абревіатури «m; a; s; p», характерні для nikon, інші – «m; av; tv; p», для canon.
На початковому етапі вивчення дзеркального фотоапарата настійно не рекомендую фотографувати в авторежимі, оскільки ви не зможете контролювати камеру в певних умовах зйомки і вже тим більше витягувати з цього якийсь урок.
Цей режим є штатним і використовується найчастіше, коли виникає необхідність щось швидко відзняти, не вникаючи в загальну композицію кадру.
Програмний режим (p)
Краще поекспериментуйте з програмним режимом «p», що відрізняється від «авто» можливістю самостійно налаштовувати .
Iso-позначає чутливість матриці до світла, чим вище його показник, тим світліше кадр. Але варто пам’ятати, що високе ісо супроводжується появою несприятливих шумів.
Золота середина чутливості до світла коливається в діапазоні 100-600 одиниць, ну тут знову ж таки, все залежить від вашої фотокамери.
Режим пріоритету діафрагми (a або av)
Наступний режим, удостоєний належної уваги, є – «av» («а»), головною родзинкою якого є контроль над рівнем різкості (грип). У цьому режимі вам підпорядковується, а інші параметри настройки виставляє сама камера.
Завдяки йому, можна отримати гарний розмитий фон з ефектом , при використанні об’єктивів з мінімальним показником f, наприклад, об’єктив або , в залежності який у вас фотоапарат.
Також при зйомці пейзажів або макро даний режим буде дуже корисний, тому як для досягнення деталізації діафрагма повинна бути прикрита.
Режим пріоритету витримки (s або tv)
На відміну від попередніх режимів дозволяє управляти витримкою вручну, задаючи при цьому будь-які можливі значення. Інші параметри фотокамера встановлює автоматично. Для більшості дзеркалок межею витримки є 1/4000 секунд, у більш просунутих і дорогих – 1/8000 секунд
Наприклад, поширені canon 600d, nikon d5200, d3100, d3200 мають значення від 30 до 1/4000 с.
Режим tv/a» використовується для зйомки динаміки під час проведення спортивних заходів, а також без використання штатива.
– це час відкриття затвора для пропуску світла на матрицю фотоапарата. Щоб отримати різкі кадри, потрібно використовувати найбільш коротку витримку. Довга, в свою чергу, використовується, коли необхідно відобразити рух об’єкта.
Наприклад, під час зйомки течії води на довгій витримці можна отримати гарний кадр з плавним переходом крапель в струмінь.
Ручний режим (м)
«м», використовується професіоналами фотозйомки, як правило, в студіях або інших складних, обмежених умовах. Він дозволяє контролювати всі допустимі параметри і розширює можливості для створення творчої фотографії. Однак, якщо ви почуєте від когось: «знімай тільки в режимі «м»», біжіть без оглядки від цієї людини, він бажає вам зла!
- по-перше, знімаючи в режимі » м » ви витратите весь свій вільний час на настройку, упустивши при цьому світло.
- по-друге, зробите тисячу кадрів, з яких буде всього один вдалий – чорний квадрат малевича.
Ручний режим відкриває великі межі, але для новачків, цей режим досить складний. Починайте з попередніх режимів і поступово дійдете і до м.
Так як інші режими дзеркалки використовуються вкрай рідко, такі як макро, портрет, пейзаж і так далі, як любителями, так і професіоналами, я не буду загострювати на них особливої уваги і перейду до наступного пункту.
- завжди перевіряйте рівень заряду перед проведенням фотосесії. В ідеалі, придбайте запасну батарею або батарейний блок.
- форматуйте карту пам’яті, попередньо скинувши фото на комп’ютер. Вільна флешка дозволить уникнути пошкоджень даних і виникнення помилок, а також позбавить вас від тягот ручного видалення фото, при нестачі місця.
- перевірте налаштування фотоапарата, а саме дозвіл знімків. Якщо плануєте подальшу ретуш, то знімайте в raw + jpg, якщо немає, то обмежтеся одним jpg, віддавши перевагу якості l.
- щоб уникнути змазування кадрів, і чергуйте зйомку з рук і за допомогою триноги.
- звертайте увагу на лінію горизонту, вона не повинна мати завалів і нахилів. Багато дзеркалки оснащені допоміжною сіткою, що допомагає в даній ситуації, вона умовно накладається на знімок і видно на рк-екрані.
- не зловживайте режимом автофокусування, потрібно вміти користуватися і ручним, оскільки деякі об’єктиви просто не мають «авто».
- робіть кілька кадрів одночасно, навіть під час зйомки статичних предметів, щоб не упустити найбільш вдалий.
- придбайте різні, вони досить спрощують життя і мінімізують час обробки.
- не бійтеся змінювати баланс білого, вистачить вже користуватися автоматикою.
- проводячи фотозйомку взимку обов’язково орієнтуйтеся на погодні умови, уникайте мінусових температур, оскільки перепад температур призведе до утворення конденсату, як на тушці камери, так і всередині. Це загрожує пошкодженням електроніки, і може привести до повної несправності техніки. Але якщо все-таки остапа понесло, перед тим як занести камеру в тепло, укатайте її тканиною, або не виймайте з сумки по приходу з вулиці години дві.
Ось, власне, і всі основні тонкощі зйомки на дзеркальну техніку. Практикуйтеся, і запевняю вас, хороший результат не застане себе чекати.
Наостанок, як і обіцяв. Відео курс » цифрова дзеркалка для новачка 2.0 ». Один з кращих курсів інтернету. Зрозумілі практичні приклади, детальне пояснення теоретичної частини. Даний відео курс завоював популярність серед початківців фотографів. Рекомендую його для вивчення!
Всіх вам благ, тимур мустаєв.
Відразу ж хочу зауважити, що дана стаття не претендує на повний виклад основ фотографії. Це, скоріше, початкове керівництво по фотозйомці, розраховане на захоплених новачків, які бажають освоїти ази фотодела і навчитися робити технічно грамотні знімки, але при цьому не знають, з чого їм варто почати.
Основною і найбільш суттєвою налаштуванням вашого фотоапарата є експозиція. У процесі вивчення експозиції, ви дізнаєтеся, як правильно користуватися вашою камерою, і в підсумку отримувати більш якісні фотографії. Розібравшись з такими поняттями, як витримка, діафрагма і світлочутливість iso, з’ясувавши для себе суть визначення правильних експопар, ви зможете відійти від повного автоматичного режиму і зрозуміти на що здатна ваша камера в різних умовах.
Якщо ж у вас є час тільки на те, щоб вивчити один з аспектів фотографії, то, безсумнівно, вам варто почати саме з експозиції, а, вірніше, зі знайомства з трьома її параметрами: діафрагмою, витримкою і світлочутливістю iso, які по-різному впливають як на саму експозицію, так і на інші властивості зображення.
Якщо розглядати експозицію в тому порядку, в якому світло потрапляє на матрицю камери, то першою на його шляху знаходиться діафрагма. Принцип роботи діафрагми дуже схожий на роботу зіниці ока, − чим сильніше він розширюється, тим більше світла він пропускає всередину. Тобто, діафрагма контролює кількість світла, що проходить через об’єктив, збільшуючи або зменшуючи діаметр отвору. Крім цього, значення діафрагми впливають і на інші важливі показники, головним з яких є глибина різкості, але до її розгляду ми повернемося трохи пізніше. МенеВважав експозицію чимось складним і незрозумілим, але тільки до тих пір, поки не розібрався в шкалі стандартних значень діафрагми. Тому і вам раджу насамперед вивчити цю шкалу, зрозуміти залежність значень діафрагми від її діаметра, і постаратися все це запам’ятати.
Шкала стандартних значень діафрагми: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f/22
Витримка
Слідом за діафрагмою йде витримка. Вона визначає, на який саме проміжок часу слід відкрити затвор камери, щоб на матрицю потрапило потрібну кількість світла. Значення витримки знаходяться в прямій залежності від того, що ви знімаєте, і скільки світла у вас є в наявності. Різні витримки можуть мати різні застосування. Так, для нічної зйомки зі штатива встановлюють витримку достовірніше, десь близько 30 секунд, а, наприклад, при , як правило, застосовують коротку витримку, близько 1/1000 секунди, що дозволяє заморозити рух. Але, в якості технічного прийому і щоб підкреслити в кадрі динаміку того, що відбувається, встановлюють витримку довжиною в секунду, і тоді рухомий об’єкт залишає за собою змащений шлейф.
Коли у мене з’явилася перша дзеркальна камера, то своє знайомство з її настройками я почав саме з витримки, бо на той момент мені дуже хотілося мати можливість заморозити рух в кадрі і видалити з нього будь-які потенційні розмиття. Хоча тепер, озираючись назад, я розумію, що все-таки слід було починати з діафрагми.
На жаль, навіть при правильних налаштуваннях витримки і діафрагми не завжди вдається отримати досить світле і не розмите зображення. Це відбувається через нестачу світла. У подібних ситуаціях вам може стати в нагоді такий параметр експозиції, як увелічсеніе світлочутливості матриці. Значення чутливості (iso) характеризує здатність сенсора вашої камери сприймати світловий потік. Так, при низьких значеннях iso, ваша камера менш чутлива до світла і навпаки, чим вище світлочутливість матриці, тим вона більш чутлива, отже, для отримання хорошого знімка їй необхідно менше світла. Як правило, значення iso підвищують в умовах поганої освітленості або при бажанні відобразити щось унікальне. Але будьте обережні, при підвищенні значень iso збільшуються шуми матриці або зернистість плівки.
Експозамер
Далеко не кожному новачкові під силу навіть не в складній ситуації виставити правильну експозицію. Тому я раджу, на самому початку навчання активно користуватися автоматичною системою виміру експозиції. Експозамер оцінює ступінь освітленості предмета в кадрі і сам підбирає потрібну діафрагму і витримку. Вам же залишається тільки подивитися на дисплей і дізнатися, який діафрагмі буде відповідати потрібна витримка.
Існує 3 види виміру експозиції: точковий, матричний і центрально-зважений. У простих ситуаціях, коли немає різких перепадів яскравості, всі три виміри видадуть приблизно однакові показання. Але при більш складних умовах зйомки, їх результати можуть бути абсолютно різними. Моя вам порада: побільше практикуйтеся, експериментуючи з експозамером, запам’ятовуйте, робіть висновки і незабаром ви зможете зрозуміти і відчути в роботі зв’язок між цими параметрами, і настройка правильної експозиції вже не буде для вас складним завданням.
Глибина різкості
При зйомці в умовах низької освітленості, завжди доводиться збільшувати розмір діафрагми, щоб в об’єктив потрапила достатня кількість світла. Але широко відкрита діафрагма має один досить значний побічний ефект-малу глибину різкості. І, хоча, розмитий задній фон, одержуваний при малій глибині різкості, дозволяє виділити основний об’єкт зйомки і може бути використаний досить творчо, він не завжди є бажаним в кадрі. Є багато ситуацій, наприклад, макрозйомка, зйомка пейзажу або, коли потрібно, щоб все було в фокусі, а для цього потрібно більш вузька діафрагма.
Баланс білого
Баланс білого задасть основний відтінок всієї фотографії, і саме від його налаштувань залежить, які тони будуть переважати на вашому знімку-теплі або холодні. Так як в більшості випадків автоматичне налаштування фотокамери не ефективна, в основному застосовують ручну настройку балансу білого. Особливо це стосується тих ситуацій, коли зйомка ведеться з декількома джерелами освітлення, які мають різну колірну температуру. Тому, щоб уникнути майбутніх розчарувань і гарантовано отримувати знімки з реальною передачею кольору, рекомендую, як можна раніше навчитися самому налаштовувати правильний баланс білого.
Фокусна відстань визначає кут зору об’єктива, а також ступінь зменшення або збільшення предмета в конкретній точці зйомки. Зменшуючи фокусну відстань, ми видаляємо зображення і при цьому збільшуємо перспективу, розширюючи межі кадру. І, навпаки, при збільшенні фокусної відстані, ми наближаємо об’єкт зйомки, не змінюючи свого місця розташування. Залежно від фокусної відстані, об’єктиви діляться на ширококутні (10-20 мм), стандартні (18-70 мм) і телеоб’єктиви (70-300 мм), і кожен з них має своє типове застосування. Так, ширококутні об’єктиви, як правило, застосовують при ландшафтній та архітектурній зйомці, стандартні – при документальній і вуличній, а телеоб’єктиви – при зйомці спортивних подій, птахів і дикої природи.
Кроп-фактор
Сенсор цифрових камер захоплює меншу частину проектованого зображення, ніж традиційний плівковий кадр форматом 35 мм, в результаті чого, маючи більш вузький кут огляду об’єктива, ми отримуємо неповне і злегка обрізане по краях зображення. Іншими словами, кроп-фактор показує різницю між розміром вашої матриці і кадру 35 мм.цей показник дуже важливий і в основному використовується для того, щоб визначити фокусну відстань об’єктива при його установці на різні фотокамери. Кроп-фактор відноситься до тих понять у фотографії, розібратися в яких просто необхідно. Зрозумівши, що таке кроп-фактор, ви зможете робити більш усвідомлений вибір при покупці об’єктивів і подальшому їх використанні.
«полтинник»
Для тих, хто не знає, що таке «полтинник», зазначу, що так називають стандартний об’єктив, який має фокусна відстань 50 мм кут зору фактично такий же, як і у людського ока, тому знімки, зроблені за допомогою такого об’єктива, виглядають найбільш природно, навіть без будь-яких перспективних змін. Всім новачкам, які бажають освоювати фотодело, я б порадив почати саме з» полтинника», так як він, по-перше, простий в обігу, а по-друге, має досить високу якість при порівняно невисокій ціні.
Я не кажу, що всі без винятку хороші фотографії включають в себе композиційні правила. Це може звучати нерозумно, але насправді ці правила є тільки гідами, слідувати яким зовсім не обов’язково, але чим більше ви знаєте про них, тим краще уявлення ви будете мати про фотографії, тим грамотніше ви зможете порушувати всі ці правила.
Це, ймовірно, найперше композиційне правило, з яким стикається будь-який фотограф, і для цього є вагома причина-воно досить просте, і воно безвідмовно працює. Правило полягає в тому, що, розділивши кадр по вертикалі і по горизонталі на три рівні частини, ви з легкістю знайдете точки перетину цих умовних ліній, які і будуть найефектнішими зонами, де і слід розташовувати основний об’єкт зйомки.
Візуальний вага
Візуальний вага — це досить потужний інструмент в побудові композиції, він дозволяє створити в кадрі візуальну симетрію, гармонію і баланс. Передбачається, що кожен предмет в кадрі має певну вагу по відношенню до всіх інших. Часто візуальний вага очевидний, наприклад, між маленькими і великими предметами, адже нам завжди здається, що чим більше предмет, тим він важче. Якщо ж розміри однакові на вагу може впливати колір предмета. Правильно використовуючи вагу, ви можете більш ефективно привернути увагу глядача до того чи іншого предмету на знімку.
Принцип рівноваги
Принцип рівноваги полягає в тому, що об’єкти, які розташовані в різних частинах кадру, повинні бути збалансовані, тобто відповідати один одному за розміром і кольором. Рівновага має великий вплив на те, що ми відчуваємо, дивлячись на фотографію. Так, незбалансоване фото викликає у нас почуття деякого дискомфорту, тому в кадрі має бути все врівноважено. Насправді, не має значення, знімаєте ви симетричні або несиметричні фото, головне, ви повинні розуміти, чому ви вибрали той чи інший варіант, і чи є причини, щоб виправдати цей вибір. І знову ж таки, це одна з тих ситуацій, коли чим більше ви знаєте про це, тим легше вам будеДосягти бажаного ефекту.
Сподіваюся вам стали в нагоді мої поради з основами фотографії для початківців і тепер ви знаєте з чого почати свій шлях до фотографії. Дякую за читання.
Багато хто думає, що мистецтво фотографії – це просто. Досить купити дзеркальний фотоапарат — і можна проводити фотосесії. Але наскільки ця думка помилкова — ми дізнаємося практично відразу після покупки. Безліч кнопок заганяють нас в глухий кут, а слово «діафрагма» змушує відкривати підручник з біології. У підсумку-все закінчується пошуком курсом або фотошкол, які часто вимагають пристойну суму і тривале навчання. Чи є ще якийсь варіант? спробувати навчитися основам фотографії за допомогою безкоштовних уроків фотографії для початківців. Чи допоможуть вони-перевірте самі. Уроки початківців фотографів проводяться безкоштовно, тобто ви все одно нічого не втрачаєте. Чи є плюси у безкоштовних уроків? та їх маса!
- ви отримуєте ті ж знання, що і в платних школах фотографії, але з мінімальними витратами.
- ви самі визначаєте час і місце проведення занять-ви не прив’язані ні до транспорту, ні до часу, ні до певного місця.
- ви самі визначаєте вид занять — будь то електронні книги або відео. А можна просто задати всі питання, що цікавлять.
- не треба заводити зошити і робити записи в блокнотах — все можна прослухати повторно.
- теорія супроводжується з практикою, а це дозволяє швидше зрозуміти пристрій фотоапарата і вивчити мистецтво фотографії.
Чи є мінуси? так, є. Вам доведеться змушувати займатися себе самостійно-ніякі уроки початківців фотографів (навіть якщо це безкоштовно) не змусять вас піднятися з дивана і взяти в руки фотоапарат. Чому навчать безкоштовні уроки початківців фотографів? всьому тому, що і в платних школах фотографії. Просто темп здатності до навчання залежить тільки від застосовуваних вами зусиль.
- як користуватися фотоапаратом. позиція фотоапарата, правильне натискання кнопки спуску затвора(так – так-навіть це важливо знати!), що таке пріоритет витримки, діафрагми? як правильно налаштувати фотоапарат? це всього лише мала частина того, що ми пояснимо і чому навчимо.
- поняття композиції у фотографії. іноді людині, особливо не фотографу, важко пояснити, чому йому подобається той чи інший знімок. Правильно побудований кадр привертає нашу увагу на підсвідомому рівні. А все завдяки композиції-саме з її допомогою фотографії виходять яскравими, помітними і цікавими. Незнання ж основ призведе прямо до протилежного результату.
- портретна зйомка. не так просто робити портрети, як здається. Якщо ви фотографуєте обличчя поблизу без знання головних законів-готуйтеся до того, що на фото побачите якихось виродків (ні в якому разі не показуйте такі фотографії моделям!). З якого ракурсу знімати, якщо голова опущена вниз або піднята вгору? якщо особа в кадрі знаходиться в напів-нахилі, стежте, щоб ніс не виходив за рамки щоки. А прямо пропорційно обрізані руки на фото додають кілька кілограмів. І це не всі секрети портретної фотозйомки!
- панорамна фотозйомка. це новий і цікавий напрямок, який точно вас захопить. Спробуйте, а ми підкажемо і направимо в потрібному напрямку.
- фотографуємо в незвичайних умовах-порушуємо правила, експериментуємо, пробуємо! ми можемо фотографувати воду в русі так, щоб фотографія вийшла чітка, фотографувати яскраві салюти і рухомі машини. Как? а ось цьому ми вас і навчимо.
Це всього лише мала частина тих знань, які необхідно знати. Не лякайтеся-це зовсім не страшно. З фотоапаратом в руці ми завжди вчимося чомусь новому, і кожен раз отримуємо нові враження і знання. Перші кроки-самі нерішучі, складні і важливі. Але ми допоможемо вам все-таки подолати їх.
Дзеркальною камерою можна зробити чудові за своєю красою знімки. Однак без знання основ фотографування, шанс на створення справжнього шедевра малий. Практика і теоретичні основи дозволять навчитися фотографувати дзеркальною камерою в найкоротші терміни з абсолютного нуля.
- краще, якщо фотографувати ви будете незліченну кількість предметів. Це забезпечить гармонійність і хороше сприйняття знімка глядачами;
- використовуйте максимально відкриту діафрагму. Вона дозволяє досягти чіткого відображення головних об’єктів зйомки і розмитості загального фону;
- проведіть в кадрі три уявних смужки по горизонталі, і три – по вертикалі. Для вірної композиції краще буде, якщо об’єкт зйомки розташовується на перетині цих уявних ліній;
- намагайтеся, щоб в кадрі не було нічого зайвого. Так ви привернете більше уваги до самого об’єкту зйомки;
- для гармонійної композиції можна помістити об’єкт зйомки прямо в центр, залишивши вільний простір без другорядних деталей з боків;
- намагайтеся, щоб на фото була присутня s-подібна крива. Це можуть бути дороги, скульптури, узбережжя і так далі. Вона зробить знімок більш насиченим, динамічним і виразним;
- при зйомці далеких планів (горизонт, море) захопіть в кадрі невеликий об’єкт з переднього плану. Дана міра робить фотографії більш об’ємними, затягують;
- хороший ефект у фотографії – повне заповнення кадру. Таким чином зображення стає більш особистим глибоким. По одному боці можна залишити вільний простір;
- пошукайте в кадрі рамку (з гілок, архітектурні арки). З нею ваш знімок просто перетвориться;
- намагайтеся досягти максимального балансу. Не повинно бути так, щоб одна частина фото була перевантажена будинками, автомобілями і людьми, а друга – залишалася невинно порожній;
- слідкуйте за контрастом. Фотографований об’єкт не повинен зливатися з фоном. Загальний фон, в свою чергу, повинен бути світліше або темніше фотографується об’єкта;
- вибирайте правильну точку зйомки. При фотографуванні портрета, як і при зйомці дітей, об’єктив потрібно тримати на рівні очей моделі. При зйомці в повний зріст — на рівні пояса.
Автофокус дзеркальної камери
автофокус може працювати в двох режимах: вибірковий і автоматичний режим. Він має, зазвичай, від трьох до дев’яти точок фокусування. У різних режимах зйомка також проводиться по-різному:
- в автоматичному режимі, як очевидно з назви, камера сама визначає, на яку точку потрібно наводити різкість. Пріоритет мають точки, розташовані ближче до центру кадру. Автофокус наводиться на об’єкт, різко контрастує із загальним фоном. У разі, якщо на центральній частині сцени немає точок, за які можна зачепитися, автофокус наводиться на точки, розташовані на периферії. При парному сюжеті дуже ймовірна можливість невірної фокусування;
- щоб уникнути помилок можна налаштувати фокусування самостійно, на центральній точці. Якщо точка, на яку ви бажаєте навести фокусування, розташовується на периферії, потрібно помістити об’єкт фотографування в центр кадру, злегка, не до кінця, натискаючи на кнопку спуску. Перед вашими очима з’явиться автофокус. Наведіть його на потрібний об’єкт і почніть вибудовувати композицію кадру, відповідну вашим задумам. Потім просто натисніть кнопку спуску. Де б не був розташований об’єкт зйомки, він вийти чітким;
- дуже зручний стежить режим. Камера постійно фокусується на об’єкті незалежно від того, знімаєте ви що-небудь чи ні. Таким чином не потрібно чекати, поки автофокус наводиться на різкість, скорочується час зйомки. Дуже зручний стежить режим при зйомці рухомих об’єктів. Фокус супроводжує об’єкт у міру його руху, і ви можете зробити знімок в будь-яку мить;
- у режимі liv у дзеркальних фотоапаратів можна включити функцію розпізнавання осіб. Це полегшує зйомку, адже фокус автоматично наводиться на обличчя людини, якщо він є в кадрі.
Існують три види творчих режимів: пріоритет діафрагми, пріоритет витримки і ручний режим. Вони значно полегшують життя фотографу, але тільки в тому випадку, якщо людина знає, як правильно ними користуватися:
- пріоритет діафрагми . Позначається символами av або a. Значення діафрагми встановлюється самостійно, а ось значення витримки для отримання стандартної експозиції встановлюється в автоматичному режимі. Використовується для портретів, пейзажів і взагалі всіх сюжетів, де важливий контроль над глибиною різкості;
- пріоритет витримки . Позначається символами tv або s. Витримка встановлюється самостійно, а ось діафрагма для отримання стандартної експозиції задається в автоматичному режимі. Використовується для зйомки спортивних змагань, дитячих свят і будь-яких інших динамічних сюжетів;
- ручний режим. камерою підказується, які саме параметри витримки, діафрагми і чутливості потрібні, а фотограф самостійно вибирає, зЧого скласти експозицію. При необхідності значення можна збільшити або зменшити. Використовується в умовах стабільної освітленості, тоді, коли завмер камери може помилитися, наприклад, при нічній зйомці або при зйомці блискавки. Ручний режим часто використовується в студійних зйомках.
Робота зі спалахом
для тих хто тільки вчиться фотографування дзеркальною камерою зі спалахом будуть цікаві наступні 3 прийоми:
- спалах в лоб . Найпримітивніший прийом. Може використовуватися при зйомці людей і інтер’єрів. При спалаху в лоб є висока ймовірність прояву небажаних ефектів: занадто чорний фон, червоні очі;
- підсвічування об’єкта, що знімається. ідеально підходить для зйомки портретів і фотографування в нічний час;
- спалах в стелю або в стіну. універсальний прийом. У підсумку отримуємо м’який, розсіяне світло, що пом’якшує тіні і дає природний світловий малюнок.
Типові помилки початківців фотографів
- часто в кадр потрапляють обрізані ноги і руки, гілки дерев, що стирчать прямо з голови фотографується людини. Для того щоб не допустити помилки, намагайтеся, щоб кадр не потрапляло нічого зайвого;
- при зйомці групи людей початківці фотографи часто відходять занадто далеко, що робить вираз на обличчях нерозбірливим, саму фотографію – погано сприймається. Намагайтеся підійти для здійснення фото якомога ближче;
- на фотографії – ціле нагромадження об’єктів, справжня мішана, навіть нема за що зачепитися погляду. Для запобігання помилки робіть акцент на одному об’єкті, загальний фон при цьому не повинен бути надмірно строкатим;
- на фотографіях з’являються засвічення-плями і кола, що виникають від сонячного світла. Для запобігання помилки стежте, щоб в об’єктив камери не потрапляло занадто багато сонячного світла;
- якщо в сюжеті композиції акцент зроблений на горизонтальні лінії (будинки, архітектурні об’єкти), часто новачки допускають невеликий, як здається при зйомці, нахил, який перетворює в фотографію в приклад того, як знімати не потрібно. Тримайте камеру прямо, в іншому випадку виникне ефект, як ніби фотографуються об’єкти скочуються вниз;
- фотографії виходять розмитими. Для запобігання проблеми перевіряйте, щоб область фокусування була наведена на знімається об’єкт.
Висновок
При знанні теоретичних основ ви зможете заощадити масу часу, який не доведеться витрачати на розуміння і виправлення своїх помилок. Не прагніть скрупульозно вчити всі рекомендації. Інформація краще засвоюється, якщо вона постійно використовується на практиці.
Дата публікації: 31.10.2014
Цією статтею ми відкриваємо новий проект «я фотограф», в рамках якого будемо ділитися з вами досвідом фотографування. Щотижня виходитимуть нові уроки про всі аспекти фотографії. Уроки будуть орієнтовані на різний рівень підготовки читача: від новачка до просунутого фотографа. Вести цей проект буду я, костянтин воронов, професійний фотограф і викладач фотографії.
Зрозуміло, кожен з нас хоч раз знімав на телефон або на просту «мильницю». Однак, багатьом хочеться не просто робити кадри на пам’ять, а й отримувати красиві, якісні фотознімки, отримувати від процесу фотографування задоволення, а при викладанні фотографій в інтернет мати під ними багато «лайків».
Як стати фотографом? з чого почати? кожен день цим питанням задається безліч людей. Для початку я дам кілька загальних порад, які допоможуть на старті не зробити поширені помилки, і розвію кілька розхожих помилок про фотографії.
Nikon d810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 установки: iso 100, f4, 1/80 с, 95.0 мм екв.
І почнемо ми саме з помилок.
Помилка №1.
«хороший фотоапарат робить хороші фотографії»
Це не так. Хороші фотографії робить не фотоапарат, а фотограф. Багато людей до того, як почати фотографувати самостійно, думають, що у професійних фотографів виходять хороші, якісні кадри через використання дорогої техніки. Однак, фотоапарат-це тільки інструмент. Як ним скористатися, вирішує його господар.
Якщо невміючому малювати людині дати найкращі, найдорожчі кисті і фарби, вийде абсолютно той же результат, що і при використанні найпростіших і дешевих. Хороші кисті і фарби покажуть всі свої можливості тільки в умілих руках. З фотографією те ж саме.
За час роботи з учнями мені частенько траплялися новачки, які мали найдорожчі, найпрофесійніші з існуючих фотоапаратів. Чи робили такі учні кадри краще за інших? ні. Навіть навпаки: їх знімки були гірше, тому що вони не могли розібратися в складній фотоапаратурі, розрахованій на досвідчених професіоналів.
Фотоапарат найкраще вибирати не по його приналежності до професійного класу або вищої цінової категорії, а по тому, наскільки вона підходить вашому рівню підготовки і вашим завданням. Наприклад, багато дорогі професійні фотокамери, такі як nikon d810, взагалі не мають автоматичного режиму і сюжетних програм («портрет», «пейзаж», «макро» і т.п.), що робить роботу з ними неймовірно складною для початківців фотографів: доводиться довго копатися в невідомих налаштуваннях. У той же час, багато камер початкового рівня, наприклад nikon d5300 або nikon d3300, вміють робити прекрасні знімки на повному автоматі: фотографу залишається лише вибирати найбільш цікаві сюжети, не думаючи про технічну сторону питання.
Як вибрати фотоапарат? вибирайте не «найкращий професійний фотоапарат», а саме ту модель, яка підійде під ваші навички і ваші завдання. Щоб зробити правильний вибір, досить зрозуміти наскільки серйозно ви хочете займатися фотографією, чи збираєтеся ви вчитися фотографувати або ж хочете просто робити знімки на пам’ять.
Помилка №2
“фотографувати легко!»
Як і багато творчих заняття, фотографія здається дуже простою справою рівно до тих пір, поки не займешся їй самостійно. Наприклад, як гра на музичних інструментах, танці, спів… Дивишся на професійного танцюриста і думаєш: «як же у нього все просто і природно виходить! здається, в цьому немає нічого складного! я так само зможу!»але коли пробуєш самостійно зробити хоча б пару танцювальних рухів, виходить, що це не так вже просто: як мінімум, потрібна спеціальна підготовка.
Те ж саме і з фотографією: при уявній простоті добре фотографувати — досить складно. Адже це вимагає великої кількості знань і умінь. Причому, як технічних (як налаштувати фотоапарат, наприклад), так і творчих (як скомпонувати кадр, як вибрати відповідне освітлення). Мова іноді йде про питання, що мають, здавалося б, непряме відношення до фотографії. Наприклад, як спланувати туристичну поїздку, щоб отримати багато хороших кадрів ; як змусити дитину сидіти на місці, поки його фотографують… До речі, всі ці теми ми будемо висвітлювати в рамках даного проекту. Слідкуйте за оновленнями!
З іншого боку, коли є необхідний досвід, фотографувати дійсно легко і приємно. Камера не заважає отримувати хороші кадри, а композиція вибудовується інтуїтивно. Але для цього потрібно тренуватися, вчитися, набиратися досвіду.
Помилка №3
«щоб навчитися фотографувати, досить вивчити техніку і правильно натискати кнопочки на камері»
Техніка і параметри зйомки — це тільки частина необхідних навичок. І, до речі, частина найпростіша. Як налаштувати експозицію? як керувати фокусуванням? що таке баланс білого? — всі ці питання технічного характеру вирішуються легко і просто, а при регулярному тренуванні закріплюються і залишаються з фотографом назавжди. Це арифметика фотографії, два плюс два. Але фотографія-це перш за все творчість. А ось творча складова набагато складніше і не настільки однозначна. Як скомпонувати кадр? що показати на фото? який сюжет варто фотографувати? цими та багатьма іншими творчими питаннями постійно мучаться фотографи і вирішують їх зі змінним успіхом. Починати навчання фотографії звичайно варто з азів, з техніки. Але закінчувати на цьому рано.
nikon d5200/18.0-105.0 mm f / 3.5-5.6 установки: iso 1100, f4.5, 1/60 с, 38.0 мм екв.
Основна проблема більшості початківців фотографів — не відсутність хорошої фототехніки і навіть не недолік якихось спеціальних навичок. Головна проблема-відсутність художнього смаку. Сформуйте собі хороший художній смак! дивіться фотографії відомих фотографів, відвідуйте виставки. До речі, а коли ви останній раз були в ермітажі та третьяковській галереї? аналізуйте роботи справжніх майстрів: чому художник або фотограф вирішив показати саме це і саме так? як вибудувана композиція? якАвтор попрацював зі світлом?
Відвідування виставок, перегляд галерей відомих фотографів і художників в інтернеті-це те, що дасть вам хороший багаж для вашої особистої творчості. І навпаки: погані, посередні речі краще не дивитися.
Чому це важливо? уявіть, що вийде, якщо людині, яка жодного разу не бачив жодної картини, дати в руки кисті і фарби? швидше за все, він не зрозуміє, що з ними робити; в кращому випадку він зобразить щось в дусі наскального живопису. Наприклад, деякі ізольовані африканські племена не вміють не тільки сприймати зображення на площині, але навіть розрізняти кольори, які не відповідають за їх виживання, не зустрічаються в їх навколишньому середовищі. Тому що їх цьому ніхто не вчив, у них немає для цього необхідного досвіду. Людині властиво в своєму житті і творчості використовувати побачений, накопичений досвід. Цей досвід необхідно мати. Як кажуть фотографи,»необхідно бути надивленим».
Як ми знаємо, лежачи на дивані вдома, хороших фотографій не зробиш! вигулюйте свою фотокамеру! подорожуйте, гуляйте, відвідуйте цікаві місця: виставки, фестивалі, спортивні події. Таким чином ви станете свідком цікавих сюжетів для зйомки, наберетеся досвіду, необхідного для зйомки в різних умовах. Якщо говорити про пейзажної зйомки, то вона взагалі немислима без подорожей. До речі, як і портретна: адже часто для зйомки хорошого портрета потрібно підібрати гарне місце, хороший фон, а лише потім красиво сфотографувати модель.
Є і чисто психологічний аспект: в подорожі, незалежно від його дальності, людина набирається вражень, натхнення, заряджається творчою енергією.
nikon d810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 установки: iso 400, f4.5, 1/200 с, 200.0 мм екв.
Щоб був прогрес у ваших заняттях фотографією, а кількість красивих знімків збільшувалося, необхідно ставитися до своєї творчості критично. Не варто спочивати на лаврах, вмійте бачити в своїх роботах недоліки, навіть якщо всі їх хвалять.
Наприклад, найжорсткіший критик моїх робіт — я сам. Я краще будь-якого критика знаю, в чому і де криються помилки в моїх знімках. Аналізуючи свої фотографії, я розумію, що міг би зняти ще краще. І при наступній зйомці я намагаюся це робити. Повірте, ви отримаєте величезне задоволення від виправлення власних недоліків, а ваші знімки будуть ставати все красивіше!
Будь-яка творчість починається з технічних основ. Фотографія — не виняток. Щоб писати книги, потрібно вивчити абетку, граматику, орфографію мови. Зрозуміло, сучасні фотокамери мають відмінну автоматикою, яка вам дозволить отримувати хороші кадри натисненням однієї-єдиної кнопки, не замислюючись ні про які налаштування.
Однак ті, хто знімає в авторежимі, знають: автоматика часто помиляється: то яскравість знімка не та, то кольори не ті, то різкість не там. Але ж так хочеться сказати камері, як треба було зробити! щоб повністю контролювати процес зйомки і не залежати від примх автоматики, варто вивчити досить прості технічні основи фотозйомки. Як формується зображення у фотокамері? що таке експозиція? що таке баланс білого? як працює фокусування? розуміння того, як все працює, і вміння налаштувати свій апарат дозволить вам робити знімки високої якості і повністю контролювати процес зйомки «від і до». До речі, на наступних уроках ми поговоримо саме про ці технічні основи.
