Дивлячись на грізні машини з триповерховим обвісом, ти напевно не раз думав: ех, дайте мені в руки глину-або з чого ви там створюєте цю красу? — і я вам такого б наліпив! так за чим справа стала? замахуватися відразу на повний бодікіт з сорока деталей навряд чи варто, а ось зліпити, наприклад, кепку на дах — легко!
Ти можеш здивуватися, але на ділі існує чимало вельми шанованих автомобілів, у яких є повітрозабірники, які нічого нікуди не забирають і не засмоктують.
Так, сидять собі на капотах і дахах, скалять на перехожих свої неймовірно широкі пащі, при цьому ще й збільшують опір повітря. Звичайно, ми вважаємо це легким моветоном і незмінно нагадуємо про це тим, у кого піднялася рука здійснити такі доопрацювання. Але ти-то, стомлений сонцем на черговому автошоу, невже кожен раз ретельно вивчаєш, куди веде ось цей отвір? то-то.
Ось так і заробляється дешева популярність. Схоже, боротися з цим повітрієм марно. Тому сьогодні ми розповімо про виготовлення цієї симпатичної деталі, а ти вже сам вирішуй, чи варто тобі дірявити кузов, щоб направити потік повітря всередину нього…
1. Для першого етапу робіт знадобиться два матеріали: товста плівка і монтажна піна. Плівку треба розстелити на поверхні, де ти плануєш поселити нову кузовну деталь; відрізай плівку з запасом, щоб не зіпсувати піною лакофарбове покриття. Наносимо піну рівномірним шаром — і чекаємо, поки вона затвердіє.
2. Після того, як все затверділо, вийшла та брила каменю, від якої тобі як істинно талановитому скульптору доведеться відокремити все зайве. Озбройся своєю фантазією і вперед! ріж і шліфуй, поки не отримаєш обриси, про які мріяв.
3. Природно, в результаті вийде тільки заготівля для майбутнього повітрозабірника. Саму деталь треба буде виклеїти з склотканини. Чим складніше форми у заготовки, чим гостріше її межі, тим тонше повинен бути матеріал. Для «зализаних» зразків на зразок того, який ти бачиш на фотографіях, рекомендується товщина волокон від одного до двох міліметрів.
Скільки шарів доведеться нанести-залежить від конкретного матеріалу, але загальна товщина повинна бути від трьох до чотирьох міліметрів. При виклеюванні вигинів часто доводиться надрізати тканину, щоб вона міцніше «сиділа» на заготівлі і формувала правильну поверхню.
4. Після виклеювання день доведеться почекати, щоб все затверділо. Після цього продовжуємо роботи: обрізаємо зайве і формуємо отвір. Монтажній піні всередині тепер робити нічого, і ми її безжально видаляємо. Внутрішня поверхня обробки не вимагає, хоча її можна частково відшліфувати.
5. Тепер приступаємо до фази просочення. Якщо ти поки нічого не шпатлевал, не просочував і не просмоливал, це буде для тебе тортурами. Зате потім буде про що розповісти онукам. Для проклеювання найкраще підійде мастика зі скловолокном, але багато економії змішують її зі звичайною кузовний мастикою в пропорції 1,5:1.
Періодично треба прикладати майбутній повітрозабірник до поверхні, на якій він буде розташований – щоб в разі чого зашліфувати або додатково обробити мастикою нерівності на поверхні. Не можна залишати ні найменшої нерівності-наш виріб повинен сидіти намертво.
Після просочення настає черга заповнювача. Ні в якому разі не економте на першому шарі. По-перше, мастика і склотканина вбирають по-стахановськи. По-друге, простіше відразу залити численні дрібні пори в товщі склотканини, ніж потім латати їх по одній (до того ж склотканина може непомітно зношуватися – і одного разу на лакованої поверхні проступить малюнок з волокон). Решта навіть після цього нерівності можна вирівняти кузовний мастикою, поверх якої наноситься ще кілька шарів наповнювача.
Тепер залишається тільки покрити наш виріб фарбою і лаком.
6. Де повітрозабірник, там і сітка. Кріпити її треба тільки після нанесення лаку. Сітку ріжемо з запасом в сантиметр; цей запас потрібен, щоб закріпити елемент. Садимо на силіконовий герметик.
Існує, звичайно, спеціальні склади для цих справ, але нам підійде і самий звичайний, для зовнішніх робіт. Природно, про кріплення сітки треба подумати заздалегідь, передбачивши на деталі якийсь уступ.
7. Тепер пора закріпити готовий елемент на кузові. Дірявити панелі і садити повітрозабірник на металевий кріплення ми б не радили. Нерівна година, зайві отвори на кузові «зацвітуть», чому не буде радий жоден господар. Можна використовувати все той же силіконовий герметик.
Втім, на якому б способі кріплення ти не зупинився, пам’ятай: на великій швидкості повітрозабірник піддається серйозним навантаженням, і цей факт не варто недооцінювати.
8. Наостанок одна порада: не панікуй. Під мастикою можна приховати будь-які недоліки, і спроб у тебе предостатньо. Головне-наберися побільше терпіння і не звинувачуй в невдачах матеріал, не з того боку падаюче світло або чорних кішок. Адже все в твоїх руках!.
Повітрозабірники на автомобілях спортивних моделей служать для забезпечення додаткового охолодження двигуна, вузлів і механізмів які сильно розігріваються при високих навантаженнях. Часто водії простих автомобілів бажаючи трохи змінити зовнішній вигляд, встановлюють пару спойлерів, або ж повітрозабірник.
Для початку вам варто знати, що дані елементи бувають двох типів, що розрізняються по функціональному застосуванню:
Повітрозабірник який працює на захоплення потоку повітря, такий варіант ставиться, якщо інтеркуллер, розташований під капотом, стоїть в горизонтальному розташуванні. В цьому випадку потужний потік повітря буде ефективно його охолоджувати;
&1&
Другий варіант працює у зворотний бік, він витягує гаряче повітря з-під капота. Такий метод хороший, коли радіаторна решітка пропускає достатній потік повітря для повного охолодження мотора. В такому випадку через верхній повітрозабірник потоком буде виносити гаряче повітря.
&1&
Перед тим як почати виготовляти повітрозабірник своїми руками, необхідно визначитися з його дизайном, який буде підходити до вашого автомобіля.
Весь процес буде проходити в кілька кроків:
Надання потрібної форми;
Просочення форми повітрозабірника;
Нанесення лаку і фарби;
Для виготовлення основи вам знадобитися балон монтажної піни, гострий ніж і товста поліетиленова плівка. Після того як ви точно вирішите, де саме на капоті буде встановлений повітрозабірник, покладіть там шматок плівки, вона повинна буде бути більше, ніж потрібно, зате ви не забрудните капот. Плівку потрібно закріпити за допомогою скотча, а поверх її нанесіть монтажну піну, після чого дайте їй час, щоб вона повністю застигла і отвердела.
&1&
Фото формування повітрозабірника
Тепер цю застиглу піну потрібно обрізати і максимально надати їй форму вашого майбутнього повітрозабірника. І не бійтеся, вам потрібно надати тільки загальні обриси, дрібні недоліки потім будуть закриті. Обрізати надлишки потрібно гострим ножем. Починати слід знизу, по-перше, це найскладніша ділянка роботи, по-друге, в разі невдачі ви можете залити знову, і вам не буде шкода витраченого часу. Не забувайте залишати запас, тому що потім будете надавати їй форму за допомогою великої наждачного паперу.
Після того, як форма у вас вийшла, можна переходити до створення самої деталі, шляхом обклеювання заготовки скловолокном. Важливо правильно підібрати товщину тканини, враховуючи форму вашої заготовки. Якщо форма складного виду, незграбна, то рекомендується використовувати склотканина тонший, приблизно 1 — 2мм товщиною, це дозволить вам точніше повторити всі грані.
Відповідно при використанні тонкої тканини, вам доведеться зробити кілька шарів, а загальна товщина шарів повинна бути не менше 4мм.
Після того, як ви повністю обклеїли деталь склотканиною, потрібно дати їй гарненько підсохнути, як правило не менше доби. Потім можна продовжувати роботу. Тепер вам потрібно видалити зсередини всю монтажну піну, після чого внутрішню поверхню потрібно добре обробити наждачним папером.
Просочення і шпаклівка.
Зазвичай просочення виробляють мастикою змішаної з порошком скловолокна, але можна обійтися простим змішуванням з мастикою для роботи по кузову, пропорція 3:2, три частини мастики, дві частини кузовний. В процесі просочення, повітрозабірник потрібно прикладати на місце його установки, так буде видно, де потрібно доповісти шар, а де зашкурить.
Коли деталь грунтовно просочилася, можна переходити до її шпаклівки. Після першого шару зачищати шкіркою і укладати другий, потім третій і так до потрібного розміру. Перший шар практично повністю вбереться, тому щоКислоту-досить двох пакетиків на стандартний трилітровий чайник. У холодну воду засипте порошок і прокип’ятіть. Залиште воду в чайнику приблизно на півгодини, потім злийте, налийте свіжу і знову прокип’ятіть. Кислота з легкістю розщепить накип. Після цього чайник треба буде як слід прополоскати, щоб не залишалося присмаку. Такий спосіб відмінно підійде для того, щоб видаляти накип і в простому, і в . Але ось для металевих чайників лимонна кислота протипоказана. В процесі розчинення накипу кислота робить шорсткою внутрішню поверхню чайника, і нова накип буде утворюватися в ньому набагато швидше. З товстою кіркою накипу лимонна кислота не впорається.
На даний момент електрочайник став прикрасою кухні і незамінним помічником, проте в результаті багаторазового використання може виникнути така проблема, як накип. Якщо не усунути накип, то вона може стати причиною неприємного смаку води, а також призведе до поломки електроприладу. Для того щоб прибрати накип в електрочайнику, можна скористатися наступними порадами.
&1&
На нагрівальному елементі чайника і його стінках утворюється наліт, який являє собою звичайну сіль, що осіла на поверхні. Перед чищенням необхідно розібратися, яка причина вапняного нальоту. Іноді справа в якості води: тоді необхідно замінити її більш якісною.
Для того щоб видалити накип, будуть потрібні найпростіші продукти, які є на кухні у більшості господинь.
1. Вам знадобиться 2 столові ложки оцту і 50 г лимонної кислоти: влийте в чайник оцет і слідом засипте лимонку, чайник закип’ятити і залиште його з даної сумішшю на 60 хвилин. Через зазначений час наліт можна з легкістю змити губкою. Якщо з першого разу залишився наліт, то можна повторити процедуру. Іноді замість лимонної кислоти використовується лимон.
2. Сода-це прекрасний засіб для того, щоб очистити електрочайник. Спочатку налийте воду в чайник, потім засипте туди 1 столових ложки харчової солі, закип’ятіть воду і залиште на 30 хвилин, далі налийте в чайник ще раз води, додайте 0,5 чайної ложки лимонної кислоти і знову поставте на вогонь. Після того як вода охолоне, можна приступити до миття чайника кухонною губкою.
3. Оцет також допомагає очистити електрочайник: налийте в чайник третю частину оцту і дві частини води, потім закип’ятіть воду і залиште її остигати. Накип в чайнику під впливом кислоти буде розчинятися, тоді її легко можна буде відмити.
4. Одним з найбільш нетрадиційних методів очищення є використання звичайної газованої води. Залийте воду в чайник, доведіть до кипіння, а потім злийте. Після даної маніпуляції вапняний наліт повинен відійти.
5. Майте на увазі, що в магазинах є велика кількість побутової хімії для очищення вапняного нальоту. Іноді такі кошти коштують досить дорого, та й результат не настільки ефективний, тому можна користуватися методами.
Враховуйте наступні моменти:
1. Після проведення процедури очищення електрочайника його необхідно промити, інакше речовини, який ви використовували для чищення, можуть потрапити в організм разом з напоями.
2. Найкращий засіб в боротьбі з накипом-це повсякденний догляд за вашим електрочайником.
Відео по темі
