У цій статті ми розповімо, як створити креативну рукоятку для молотка у вигляді руки.
Здрастуйте!
Цього разу мені під руку підвернувся старий радянський молоток без ручки, який вже давно валявся без діла в моїй майстерні.
В інтернеті повно картинок з анатомічною будовою кісток. Вибираємо більш інформативний і простий малюнок, прикидаємо розміри молотка і приблизний розмір кісток і нарізаємо арматуру.
У своїй роботі за основу взяв 12 мм. Круглу арматуру для ручки і 10 мм.для пальців руки.
Зміст
З інструменту мені знадобилися лише:
- зварювальний апарат.
Я використовував напівавтомат, але тут цілком згодиться і інвертор для рдс, який цілком може виявитися у вашому !
Робочий процес досить нехитрий, тому замість тонн тексту, я лише пройдуся по главах і зазначу процес на фото.
Всю вибірку зайвого на кісточках я робив зачисним колом болгарки.
Для молотка зробив з 2х відрізків арматури. На фото видно, що я зазначив довжину ручки + відрізок, на якому надалі буду наварювати кісточки + посадочне місце під сам молоток.
Рельєф ручки я зраджував так само зварювальним апаратом і трохи вистукуючи на, вийшла така собі ручка для молотка в гаражних умовах.
І ось коли всі частини окремо готові: молоток, пальці, ручка; ми приступаємо до складання і зварювання.
Після того, як молоток був готовий, я вирішив його трохи окислити і заіржавити — так би мовити зрадити атмосферності роботі.
Я молоток і з розприскувача обливав водою, від чого молоток потемнів і отримав більш цікавий вигляд.
Ну а результат і повний процес ви можете побачити на відео!
Важко уявити будинок, в якому відсутній молоток. Цей інструмент є незамінною річчю. Він заб’є цвях, допоможе розколоти горіхи, а іноді без нього не обійтися в слюсарній роботі.
Однак, бувають випадки, що він зламаний або від нього залишилася одна головка. А виконати роботи, які пов’язані з молотком просто необхідно.
Тому потрібно розібратися, як зробити молоток своїми руками.
використання молотка
Історія виникнення молотка йде вглиб часів. Ним ще користувалися первісні люди. Вони знаходили йому саме різне застосування. Використовували в будівництві, видобутку, полюванні.
За видозміною молотка можна відстежити, як розвивалося людство. Переважно зміна торкнулася тільки матеріалу, з якого він створювався. А сама конструкція залишалася без змін
Існує величезна кількість видів молотків, які використовуються в різних сферах життєдіяльності людини. Так, його використовують в медицині, будівництві, кулінарії, слюсарних роботах. У цих сферах без молотка не обійтися. Однак, кожна сфера має свій певний тип молотка.
Найпопулярнішим і затребуваним є звичайний молоток, який використовується в побуті. Його популярність пояснюється тим, що він багатофункціональний і універсальний.
Його основна мета – це збільшення сили людського удару. Крім того, що він потрібен для забивання цвяхів, він також є незамінним помічником для інших будівельних інструментів. Для таких, як кернера, зубила, стамеска.
Молотком виконуються наступні роботи
- забиваються цвяхи;
- дроблять плитку або бетон;
- роблять отвори;
- правлять або гнуть металеві предмети.
конструкція молотка
На фото молотка, видно, що він складається з двох частин
- рукоятка
- бойок.
Рукоятка зможе бути виконана з наступних матеріалів
- дерево
- пластик
- метал.
При виробництві бойка використовують
- сталь;
- мідь;
- свинець;
- дерево;
- гуму.
Його форма і розмір залежать від того, в якій сфері він використовується. А на вартість молотка дуже сильно впливає форма бойка.
Квадратна коштує набагато дешевше, ніж кругла форма. Так як її ударна частина має набагато більш чітку влучність, а також велику потужність удару. Швидкість будь-якого молотка може регулюватися тільки людиною.
як зробити молоток
Інструмент починають виготовляти з рукоятки. Так як сам бойок зазвичай є. Виготовити його в домашніх умовах проблематично. Тому не варто викидати старі головки молотка.
Рукоятку найлегше виготовляти з дерева. Для цього підійду наступні породи дерев
- береза;
- клен;
- горобина;
зверніть увагу!
Для виготовлення необхідний брусок дерева. Розмір залежить від того якої довжини необхідний молоток. З брусочка виточується сама рукоятка. Після обов’язково її зашкурить, щоб надалі в роботі не виникало дискомфорту, і шкіра на руках не постраждала.
Підготовлену деревину потрібно гарненько просушити, а потім покрити лаком. Приміщення для сушіння підбирається ретельно. Так як воно повинно відповідати основним правилам:
- хороша провітрюваність;
- відсутність великої кількості сонячних променів;
- постійна позитивна температура.
Важливо, що деревину не можна сушити штучними приладами освітлення. Так як вона може деформуватися, і її розмір сильно змінитися.
Наступний етап найскладніший, це з’єднання рукоятки з бойком. Звужений кінець рукоятки з деяким зусиллям потрібно вставити в головку молотка.
Нерідко бувають випадки, що кінчик не підходить за розміром. При виготовленні рукоятки він вийшов трохи більше. Це не страшно за допомогою рашпіля можна його обробити до потрібного розміру, а після зашкуріть, щоб поверхня вийшла гладкою.
зверніть увагу!
Бойок насаджується перпендикулярно до основи рукоятки. При цьому конструкцію необхідно тримати у вертикальному положенні.
Головка насаджується за допомогою поступових ударів об тверду поверхню, до того моменту, поки рукоятка не увійде щільно в головку. Все, молоток готовий до використання.
Зробити молоток самостійно не важко, головне бажання. Звичайно, можна купити новий молоток в магазині, але це не дає повну гарантію, що у нього в новь не зламається з’єднання між головкою і рукоятей. Тому доцільно зробити молоток своїми руками.
фото молотка своїми руками
зверніть увагу!
Кузовний ремонт є складною операцією, яка вимагає певних знань, спеціальних інструментів і пристосувань. Одним з таких пристосувань є зворотний молоток. Це простий інструмент, який легко виготовити своїми руками. Для цього існує багато фото і відео в інтернеті. Також можна завантажити креслення найпростішого варіанту пристрою.
Що таке зворотний молоток і для чого він потрібен?
Цей інструмент являє собою пристрій, який дозволяє докласти певне зусилля до ділянки металу з обмеженим доступом. Застосовується пристосування для вирівнювання невеликих ділянок деформованого автомобіля, які постраждали від дрібних аварій.
Деякі ділянки кузова автомобіля можна вирівняти звичайним гумовим молотком, застосовуючи удари зі зворотного боку. Однак більшість поверхні не має такого доступу. У таких випадках і необхідний зворотний молоток. Його наконечник закріплюється в місці деформації, і допомоги вантажу, який знаходиться на іншому кінці пристосування, на поверхню передається відтягує ривковое зусилля.
Перед тим, як виготовити зворотний молоток, необхідно описати різновиди цього інструменту. Це знадобиться, щоб зробити креслення потрібного вам пристрою, і потім зробити його.
Різновиди зворотного молотка
Незважаючи на свою простоту, це пристосування з часом набуло кілька варіантів виконання. Кожен варіант застосовується в окремих випадках, які залежать від типу пошкодження і майстерності фахівця. У загальних рисах конструкція цього приладу однакова, як і його принцип дії. Відмінності є тільки в способі кріплення інструменту до кузова.
Самий звичайний зворотний молоток являє собою металевий прут, на одному кінці якого знаходиться гачок, а на другому – вантаж з упором. Гачок зачіпається за шайбу, приварену зварюванням до місця деформації. Докладаючи ударні зусилля на вантаж, деформація витягується до потрібного моменту.
Другий, такий же простий варіант зворотного молотка відрізняється від попереднього тим, що на кінці замість гачка знаходиться звичайна різьба. Щоб вирівняти поверхню таким пристосуванням, необхідно виконати в центрі деформації отвір, просунути туди кінець з різьбленням, і зі зворотного боку закріпити на ньому шайбу і гайку.
Найскладніший тип цього пристосування має на кінці вакуумний пристрій, який закріплюється на поверхні деформованої деталі за допомогою розрідженого повітря. Присоска може приводитися в дію, як від компресора, так і звичайним методом. Цей різновид пристосування дозволяє рихтувальнику виправити нескладні пошкодження кузова, і одночасно зберегти лакофарбове покриття ділянки, якщо воно не пошкоджено.
Самостійне виготовлення
Виготовити зворотний молоток в домашніх умовах своїми руками досить просто. Це не займає багато часу, і не вимагає особливих матеріалів та інструментів. Для більш наочного розуміння можна подивитися відео в інтернеті. Примітивний креслення також не буде зайвим.
Для виготовлення цього інструменту своїми руками знадобиться наступне:
- металевий штир близько 50 см і 20 мм в діаметрі;
- вантаж, який має внутрішній отвір;
- інструмент для нарізування різьблення (необов’язково);
- зварювальний апарат;
- болгарка.
Якщо вирішено виготовити зворотний молоток з гачковим типом кріплення, то на кінці штиря робиться гачок. Зробити його можна за допомогою лещат або пасатижів. Або ж приварити зварювальним апаратом вже готовий гачок від іншого пристрою.
Якщо інструмент робиться з різьбовим захопленням, то на кінці штиря нарізається різьба відповідним інструментом. Багато різьблення нарізати не слід, так як метал кузова досить тонкий.
Після виготовлення наконечника на штир надівається вантаж, який обмежується зі зворотного боку інструменту. Це можна зробити за допомогою зварювання, або використовувати різьбовий упор. Другий спосіб переважніше, так як дозволить використовувати різні за вагою вантажі в залежності від необхідного зусилля на кінці зворотного молотка.
Знову ж таки, щоб наочно зрозуміти, як це відбувається, найпростіше подивитися відео. Якщо такої можливості немає, то процедура роботи з цим пристосуванням приблизно наступна:
- наконечник закріплюється на деформованій ділянці кузова;
- ударами вантажу на себе деталь вирівнюється до потрібного положення;
- якщо зусилля недостатньо, то вантаж змінюється на більш важкий.
При витягуванні щодо великої ділянки металу можна приварити кілька шайб на одній лінії і протягнути крізь них штир. Щоб зробити це правильно, бажано переглянути відео на це тему. Потім цей штир зачіпається гачком, який приварений до пристосування і відтягується разом з металом, вирівнюючи його до потрібного стану. При використанні цього способу слід бути обережним, так як приварювання великого числа шайб може надмірно потягнути метал, і зіпсувати кузовну деталь.
В.а. Волков. Присвячується т.в. Черкасовій
Перехоплення, перестуки. Перепад. Перерви перебиви перебори переливи громи гуркіт. Дзвони клекот. Ремствування. Тупіт. Шепіт. Регіт…
Ударним називають інструмент, яким наносять удари при виконанні робіт безпосередньо або через підставний інструмент. До ручним ударним інструментам відносять молотки, кувалди, киянки.
Молоток-це найпоширеніший інструмент. Він є фактично в кожній квартирі і будинку. Але саме через свою потрібності і універсальності існує безліч конструкцій молотків певного призначення: слюсарні, столярні, теслярські і т.п.
Слюсарні молотки
Вони (рис. 1) найбільш масового виробництва. Ними зручно наносити удари при різноманітних роботах: забивати, гнути, розплющувати і т.п.
Рис. 1. Молотки слюсарні: а — з круглим бойком; б — з квадратним бойком
Слюсарні молотки (табл. 1) випускають з круглими (рис. 1а) і квадратним бойками (рис. 16).
Таблиця 1
Примітка. Головки молотків з квадратним бойком ще виготовляють з масою в 50 і 100 г відповідно з l 200 і 250 мм при н, рівному 75 і 82 мм під № 1 і 2.
Молоток № 1 з круглим бойком рекомендують для «тонких» робіт типу розмітки, шпалерних і т.п., а молотки № 2, 3, 4 — для слюсарних, «цвяхових» і т. П. Домашніх навантажень. Молотки № 5 і 6 з таким же бойком використовують на «тяжких» справах, наприклад, забивання скоб в колоди.
Молоток № 1 з квадратним бойком підійде для цвяшків при заскленні. Тільки цвях слід ставити паралельно склу, інакше воно дасть тріщину.
Молотки сталеві будівельні
Ці молотки в залежності від призначення виготовляють багатьох типів, які вказані в табл. 2 і на рис. 2.
Столярні молотки застосовують для занять по дереву за допомогою стамесок, доліт та інших інструментів. Основна частина корпусу (рис. 2а) — бойок, допоміжна-клиноподібний (з одностороннім увігнутим скосом в минулому) носок. Останнім забивають цвяхи в пазах, у вузьких місцях і т. П.
Рис. 2. Молотки сталеві будівельні: а — столярні типу мст; 6 — теслярські типу мпл-1; в — плотничный типу мпл-2; г — кирочка типі мки-1; д — кирочка типу мки-2; е — штукатурний типу мшт-1; ж — штукатурний типу мшт-2; з — паркетна типу мпа; і — паркетна типу мпа вниисми минстройдормаша; к — покрівельний типу мкр-1 і кр-2; л — покрівельний типу мкр-3; м — шиферний типу мши 1; н — шиферний типу мши-2; про — шиферний ющенко; п — плитковий типу мпли-1; р — плитковий типу мппи-2; з — шанцевий типу мша-1; т *- шанцевий типу мша-2; ф — кулачок типу міу-1; х — кулачок типу мку-2; ц — для насічки поверхонь бетону н цегли; ч — автоматизований, з приводом від двс; 1 — корпус; 2 — дерев’яна рукоятка; 3 — до пні; 4 — трубчастий стрижень; ! s-гумова рукоятка; 6 — оковка; 7 — кільце / див. 2-2, 2-3, 2-4, 2-5)
Теслярський молоток типу мп л — 2 (рис. 2в) набагато практичніше теж теслярського молотка мпл — 1 (рис. 26). Корпус молотка мпл — 2 в гарячому стані напресований на трубчастий стрижень. Турбота про стопоріння корпусу на стрижні відпадає. Увага до положення клина в дерев’яній рукоятці молотка мпл — 1 необхідно з точки зору техніки безпеки. Бовтанка корпусу на рукоятці
Призводить до його зіскакування під час замаху для удару. » ширяючий » в повітрі корпус заподіює жахливі травми. Гумова рукоятка наклеєна внатяг на стрижень молотка мпл-2. Вона гальмує ковзання долоні і пом’якшує віддачу при ударі.
Молотки типу мпл-1 випускали масою в 0,35 і 0,5 кг, зараз-до 0,8 кг.
Молотки-кирочки (рис. 2г, д) випускали масою в 0,4; 0,5; 0,6 кг з довжиною носка до 200 мм.якщо в якості матеріалу для цих молотків застосовують цеглу, то квадратним бойком дроблять цегла, наприклад, при заповненні пустот. Плоским носком рубають цеглу на неповномірні шматки при перев’язці швів, кладці косяків, пасків та ін. Маса сучасних молотків-кірочок мкй — 1-до 0,7 кг, мкі — 2-до 1 кг.
Молотки паркетні (рис. 2з, і) виготовляють різної конструкції і маси.
Так молоток (мал. 2і) георгіївського заводу «будінструмент» має масу 0,47 кг.вузька смужка виступаючого носка корпусу завдяки солідній загальній площі не мне деревину по краях паркетини. Але таким носком іноді складно вдарити по голівці цвяха при укладанні паркету. Добійник виправляє недоліки молотка.
Молотки покрівельні (рис. 2к, л) на відміну від більшості іншого типу молотків мають оковку (табл. 4). Вони зберігають цілісність рукоятки поблизу корпусу. Гострі кромки оброблюваних листів поступово б розщепили рукоятку.
Таблиця 4 молотки покрівельні по гост 11042-83
Примітка. Розміри молотка mkp — 3 наведені на рис. 2л, вага його — до 1,5 кг.
Молотки покрівельні в минулому виготовляли вагою в 0,4; 0,5; 0,65 і 1,4 кг.
Сучасний автоматизований молоток (рис. 2ч) навіть за зовнішнім виглядом відмінний від традиційного. Їм не потрібно розмахувати і притримувати цвях. Його досить піднести до обраної точки. Все інше зробить по команді молоток. Цвях буде поданий з магазину. Бойок сам, з одного удару, зажене цвях по головку.
Механізм молотка являє собою щось середнє між пістолетом і… Двигуном внутрішнього згоряння! курок натиснутий, і в ту ж мить зі спеціального балона під тиском в робочу камеру впорснута порція палива. Її підпалює електрична іскра. Мікровибух виникає в камері. Його сила і передана бойку, що рухається зворотно-поступально.
Заряду вАкумуляторах і палива в балоні вистачає на кілька годин інтенсивної роботи. Заміна балона і акумулятора-справа декількох хвилин. Такі «іграшки» виробляють у фінляндії.
Самостійно подібне «твір» можна виготовити з побутового інструменту з електроприводом, що має зворотно-поступальний рух. Ну, скажімо, з перфоратора. Пневмопривід теж застосуємо для конструювання «самобьющіх» молотків. Але для їх використання, безперечно, потрібно одноманітне поле діяльності.
Кувалди
Одна рука зазвичай управляє молотком. Хоча молотки шанцеві (рис. 2с, т) масою до 2… 2,5 кг без додатка іншої руки не рушити, коли потрібна серія ударів. Молотки-кулачки теж приблизно такої ваги (рис. 2ф, х).
Кувалди служать для нанесення міцних ударів двома руками. Ковальські роботи-основне призначення кувалди. Але без кувалди не обійтися на садовому і садибному ділянках. Вона-основний інструмент при забиванні кілків забору, пристрої теплиці і т.п.
Тупоносие (рис. За) і гостроносі (рис. 36) — такий підрозділ кувалд (табл. 5, 6). Перші більш часто зустрічаються в побуті.
Кувалди тупоносі
Таблиця 5
Маса, кг
Розміри, мм
Кувалди гостроносі
Таблиця 6
Маса, кг
Розміри, мм
Отвір на будь-якому типі кувалд розташоване в їх центрі ваги. Воно має і згідно з малюнками за і 36 овальну форму з двостороннім ухилом 1: 10. Це зроблено для кращого розклинювання дерев’яної рукоятки. Тому при самостійній творчості зміщення отвору в кувалді по граничній осі допустимо в межах ±1,5…2 мм, а по поперечній осі-до ±0,4…0,6 мм.
Довжина рукоятки кувалди досягає 750… 900 мм. Дерев’яна рукоятка хороша для малих разових робіт. Хитрощів по закріпленню кувалди на рукоятці-безліч. Але їх не надовго вистачає і знову кріплення. Так! зіскочила в період замаху кувалда з рукоятки вб’є або» ефектно » травмує самого кувалдобойца або поруч стоїть…
Дотримуйтесь техніки безпеки!
Закріпіть кувалди на рукоятці!
Турботу про «дружбу» кувалди і рукоятки допустимо забути, коли вони з’єднані намертво. Щоб цього досягти, рукоятку підбирають з підходящої сталевої труби. Суцільнотягнута водогазопровідна труба краще. Відсутність поздовжнього шва на зовнішній поверхні труби і говорить про її суцільнотягнуте.
Рис. 3. Кувалди: а — тупоноса; 6-гостроноса.
Кінець металевої рукоятки кілька сплющують для того, щоб вона зайшла в овальний отвір кувалди. Потім» цариця » — електрозварювання довершить скоєне. Відразу попереджаю, що без зварювання не обійтися! торець трубної рукоятки не потрібно заварювати. Туди, на час «відпочинку» кувалди, можна закладати інструмент.
Саморобні корпусу молотка
Молоток робити не завжди обов’язково. Все залежить від того, яка балда потрібна. Так нарікали кувалду ще в минулому столітті. Кругляк природного походження іноді достатній (мал. 4), щоб заколотити щось. Цегла рідко підходить, занадто швидко кришиться. Це сучасний цегла, а в середні століття і раніше цегла була в 2… 3 рази менше і міцніше. Цвяхи спокійно забивай.
Відрізок труби, шматок шестигранника або квадратного покату сталі, залізничний милицю для закріплення рейок на дерев’яних шпалах, великий болт і т.п. — все це замінює молоток в певних обставинах.
Шматок водогазопровідної труби з зовнішнім діаметром, скажімо, 21 мм, довжиною 200… 300 мм, з трубним різьбленням, на яку навернуть корпус вентиля (рис. 4), або вентиль в зборі з укороченим або вийнятим штоком, зовсім нагадує в сукупності молоток.
Рис. 4. Саморобні молотки швидкого виготовлення: 1-кругляк (первісна конструкція); 2 — вентиль; 3 — сталева труба; 4 — маховик-перекладина
Маховики (рис.4) деяких водорозбірних кранів і вентилів являють собою латунну поперечину з квадратним отвором посередині. Такий маховик так і молить перетворити його в мініатюрний молоточок. Заточка напилком або на точилі однієї з країв маховика створить носок корпусу молоточка. Надання бойку квадратної форми теж розширить застосовність знаряддя виробництва.
Молоток семеніхіна зроблений зі сталевого прутка (рис. 5) квадратного або шестигранного перетину з розмірами між паралельними гранями від 16 до 24 мм.марки стали для виготовлення корпусу молотка бажано використовувати наступні: у7, у8, 45, 50, 60 і т. П. Точило з електроприводом дозволяє досить точно визначити марку стали за іскрам. «звичайна» сталь з малим вмістом вуглецю при частому застосуванні бойка призведе до виникнення на його кромках «трояндочки».
Бойок у молотка семеніхіна, як і у заводських бойків, має сферичну опуклість, що допускає його кращий контакт з предметом, по якому наносять удар. Миттєва навантаження — на точці осі бойка. Ця вісь проходить через центр маси.
Рис. 5. Молоток семеніхіна: а — розподіл ударного навантаження по бойку; б — корпус; в — підстава рукоятки; г — рукоятка в зборі (варіант); д-схема з’єднання корпусу і рукоятки (варіант)
Зміцненню носка і бойка корпусу сприяє, крім складу матеріалу стали, ще й гарт. Доведений до потрібних розмірів корпус нагрівають в муфельній або будь-якої іншої підходящої печі до температури 730… 830°с. Визначником температури може бути колір корпусу, близький до вишневого.
Корпус беруть кліщами з довгими рукоятками і руками плавно опускають у воду, піднявши гордо голову. Можливі розпечені бризки. Окуляри-кращий захист очей. Рукавиці надягають на руки.
Остиглий і висохлий корпус зачищають абразивної шкіркою. Але корпусу надають і кольорове забарвлення, застосовуючи кольору побіглості. Очищений корпус знову кладуть в піч для нагріву. Кольори на корпусі будуть виникати в такій послідовності: світло — і темно-жовтий, коричнево — і пурпурно-червоний, фіолетовий, васильково-синій, сірий. Необхідний колір» схоплюють», виймаючи корпус і кладучи його на металеву основу. Протирання масляною ганчіркою утворює на корпусі стійку плівку, яка захистить і від корозії. Вся перерахована колірна гамма досяжна в межах нагріву корпусу від 220 до 330°с.
Самостійно виготовити корпус молотка — трудомістке захід. Лещата, електродриль, напилки, ножівка, штангенциркуль, лінійка — це мінімальний набір інструментів. Шматок металу під заготовку корпусу розмічають згідно з кресленням або тут наведених малюнків. Залежно від наявного обладнання починають з обпилювання поверхонь або свердління отворів. Остаточне отвір під рукоятку роблять мінімально з двох заздалегідь просвердлених отворів, бо воно овальне.
Ряд конструкцій (рис. Б) молотків «присвячений» усуненню віддачі від удару. Різні переміщаються маси (рідина, дріб, ртуть, стрижень і т.п.) всередині корпусу або рукоятки погашають віддачу. Виконання рукоятки або її частини у вигляді плоскої пружини теж сприяє зменшенню віддачі (рис. Бе). Про подібні молотки повідав читачам речицький у книзі»професія — винахідник». Виготовлення таких молотків цілком доступно умільцям.
Саморобні рукоятки
Рукоятка в продуктивній роботі молотка грає не меншу роль, ніж корпус. Хоча в одиничних випадках корпус виконає своє призначення і без рукоятки. Її розміри багато в чому залежать від віку, зростання і статури «керівника» молотка. Прийнято говорити, що один молоток зручний, інший — ні. Чому? мало, хто відповість на це питання. Внесемо пояснення.
Рис. 6. Саморобні молотки, що гасять віддачу від удару: а — кулькою; 6 — ртуттю; в — вантажем з пружиною; г — стрижнем; д — дробом; е — плоскою пружиною частини рукоятки
Товщина рукоятки залежить від довжини пальців «пріменітеля». Всякий підбере найвигіднішу товщину без труднощів (рис . 76). На дотик підбирають і довжину рукоятки, яка лише частково залежить від маси молотка. Рука сприймає поштовх або різкий струс при кожному ударі від короткої або занадто довгою рукоятки. Вібрації викликають швидку втому і впливають на силу і впевненість бою. Тому спочатку вистругують завідомо довгу рукоятку. Пробним боєм відшукують найзручніше місце захоплення. Зайву частину рукоятки відпилюють так, щоб за рукою залишився вільний кінець довжиною 35 см.взагалі, чим важче корпус, тим протяжніше роблять і рукоятку.
Рис. 7. Саморобні рукоятки: а-дефектні; б-вибір товщини і довжини; в — рукоятки сучасного зразка; г — давньої конструкції; д — з поглибленнями на топорище проти ковзання долонь
Експерименти не всі обожнюють. Що ж, існують рекомендаційні таблиці. Одна, табл. 7, — про рукоятках сучасного зразка (рис. 7в) конусоподібної форми. Друга-табл. 8 — про рукоятках давнього зразка (рис. 7г). Така рукоятка, крім інших переваг,Безпечний. Її потовщений кінець перешкоджає вислизанню інструменту з кулака.
Таблиця 7 рукоятки для молотків з круглим бойком
Розміри, мм
Примітки: 1) деякі розміри округлені; 2) таблиця скорочена.
Саморобні рукоятки, як не прикро, вистругують зі знайденого «підніжного» матеріалу. А на ньому немає автографа породи. Як же бути? раджу «національність» деревини перевірити цвяхом. Він навіть в суху хвойну деревину увійде без праці під впливом чогось важкого. Порівняно рідкісні листяні «аристократи«(бук, гікорі і т.п.) поступляться лише тривалому натиску цвяха-»плебея». Як тут не згадати про його достоїнства.
Другою ознакою породистості,» блакитної крові», деревини є призначення, форма, обробка знайденого шматка. Меблі все ж намагаються виробляти з благородних порід. Тому ніжки і поперечини, наприклад стільців і столів, — відмінний матеріал для рукояток.
Зламані хокейні ключки теж претендують на подальше застосування. Вони, правда, з багатошарової фанери. Це вимагає для їх обробки різноманітного інструменту, та й закріплення корпусу на рукоятці молотка буде не зовсім звичайним (рис. 8з).
Рукоятки для молотків по ост 90028-39, мм
Таблиця 8
Рукоятки для молотків з квадратними бойками за розмірами мають незначні розбіжності з даними, наведеними в табл. 7. Тому спеціальна таблиця по рукоятках для молотків з квадратними оойками тут відсутня. Матеріал для рукоятки грає не останню роль в її якості. Пиломатеріали твердих листяних порід для рукояток молотків дозволяє застосувати гост 11 042-83. Молодий дуб, білий бук, клен і т.п. Йдуть на виробництво рукояток. Береза і ясен — менш допустимі.
Рукоятки роблять виключно з сухого і в’язкого матеріалу, здатного згодом прийняти натуральне полірування. Тріщини, гнилі, прорости і червоточини недозволені. Два зрощених здорових сучка діаметром не більше 5 мм на відстані 2/3 довжини рукоятки з боку вільного кінця ще іноді можна побачити, але не на рукоятках для плиткових молотків. Сучки на рукоятках для цих молотків взагалі заборонені. Напливи, раковини, бульбашки, вм’ятини і обой також не знайти на рукоятках заводського виробництва.
Відповідні гілки породистих дерев додадуть, підвищать довгожительство. Кора тут виконає роль стягує трубки. Такі рукоятки, правда, не будуть відповідати рекомендованим (рис. 7). Мало того, рукоятки будуть шорсткими, що викличе, на думку наших «керівних» книг, мозолі. Можливо. Все залежить від того, як і скільки працювати. Однак слід для зіставлення часом і озирнутися. Ні. За кордон рухати не обов’язково. Прилавки вітчизняних магазинів здивують. Рукоятки заморських сокир, скажімо, в місці захоплення, мають спеціально насвердлені поглиблення (мал. 7д), що перешкоджає ковзанню долоні. Ряд вітчизняних молотків з трубчастими стрижнями (рис. 2 в, д, ж, н) оснащені з цією метою гумовими рукоятками. До речі попльовування на долоні теж гальмує їх»зрушення».
Рис. 8. Кріплення корпусу до рукоятки молотка: а — ухили отвору корпусу; 6 — дерев’яний клин; в — металевий клин з «пелюстками» по краях; г — одним кліком; д — двома клинами; е — трьома клинами; ж — шурупами або цвяхами; 3-сталевим дротом.
Стандартна технологія виготовлення рукоятки така:
- 1) розмітка заготовки за кресленням з урахуванням припуску на обробку;
- 2) обпилювання поверхні з залишенням припуску;
- 3) стругання заготовки з залишенням мінімального припуску;
- 4) обробка поверхні шкіркою до зняття мінімального припуску;
- 5) покриття поверхні емалями яскравих кольорів або лаком, допустимо і прооліфливание.
Свіжовиготовлену рукоятку можна ще пров’ялити в гарячому диму або сильно нагріти перед вогнем. Потім-шліфування середньої зернистості шкіркою і найдрібнішою наждачним шкіркою. Натирання деревними стружками до появи лиску — остання операція в обробці поверхні. При відсутності шкурки поверхню рукоятки гладко вискоблюють уламками віконного скла.
Кріплення корпусу до рукоятки
Слюсарні молотки (рис. 1) — найпоширеніші в побуті. Якщо уважно оглянути отвори в корпусах, то видно, що кожен отвір на входах має розширення-ухил(рис. 8а), а між розширеннями — овальний поясок. Ясно? звужену частину рукоятки протискують крізь поясок до тих пір, поки вона не вийде з іншого боку отвору на довжину приблизно 2 мм (гост 11042-83, стор 21). щоб полегшити вступ рукоятки в отвір, звужену частину кілька протирають жиром і постукують по торцю потовщеною частини. Конус, звернений до основної частини рукоятки, буде в якійсь мірі заповнений. Зате між протилежним конусом в корпусі і виступила частиною рукоятки буде овальний зазор. Його і заповнить торець звуженої частини після вбивання в нього, скажімо, дерев’яного або металевого клина (табл. 9).
Дерев’яні клини
Таблиця 9
Корпусу, г
Розміри, мм
Кількість зубів
Примітка: 1) таблиця наведена частково; 2) деякі розміри округлені.
Габаритні розміри металевих клинів приблизно такі ж, як у дерев’яних (рис, 86). У дерев’яних клинів зуби-сходинки роблять так, щоб перешкодити самостійного виходу рукоятки з молотка, на металевих клинах зубилом роблять насічки. Для цього металеву пластинку затискають в лещатах. Техніка безпеки і тут потрібна. Пластина, просто впирається в щось «стійке», здатна вислизнути і поранити. Йоржі-насічки створюють ще й зварюванням. Отвори в пластині майбутнього клина теж гальмують його вихід з дерев’яної рукоятки. пелюстки по краях (рис. 8в) клина з успіхом замінять насічки. Пропили для створення пелюсток виробляють ножівкою, а відгини — кліщами, молотком.
Кількість клинів для скріплення корпусу і рукоятки-різне. Якщо отвір молотка має тільки бічне розширення-ухил між точками гб і пл, то забивають один поздовжній клин (рис. 8г). Причому, як не дивно, в гості 11042-83 сказано: «допуск симетричності осі всада щодо площини симетрії корпусу молотка: 0,3 мм для корпусу молотка масою до 0,2 кг; 0,5 мм — для корпусу молотка масою від 0,2 до 1,0 кг…». Це зрозуміло. Шари деревини в рукоятці повинні простягатися паралельно її осі. Коли ця паралельність занадто спотворена, та ще щілину під клин — криві і навскіс, то є ймовірність розколювання рукоятки при забиванні клина.
Розширення-ухил між точками бв і гд буває тільки уздовж отвору. два клини тоді забивають (мал. 8д). Три клина «заводять» в рукоятку, коли розширення-ухил уздовж всього овального отвору. Два клина розташовують паралельно один одному, а третій перпендикулярно до них і між ними (рис. 8а, е). До речі в гост 11042-83 записано: «кількість клинів, положення клина і спосіб розклинювання стандартом не встановлюється». Корпус вважають правильно насадженим на рукоятку, коли між їх осями утворюється прямий кут. Цей кут важливо зберегти і при експлуатації молотка. Корпус дуже часто в залежності від ударів вихляє на рукоятці, змінюючи кут насадки.
Багато замість клина, виконаного за всіма правилами мистецтва (мал . 86), використовують тріску відповідної форми. Час не заощадити. Тріска незабаром випаде і добре, якщо не з корпусом. Та до всього ще потрібно систематично перевіряти «здоров’я» тріски. Вона, серцева, стримує корпус, який «на волі» в процесі ширяння і вбити здатний. Ні! не лякаю! і законний клин здатний вискочити, коли не використана якась хитрість.
Клин перед «заштовхуванням» потрібно змастити столярним клеєм або яким-небудь іншим відповідним, але, без сумніву, не канцелярським.
Чи є ще способи закріплення корпусу на дерев’яній рукоятці? зрозуміло, є. Два-три шурупа вибирають такої довжини, щоб вона становила приблизно 1/2…2/3 глибини отвору корпусу. Два-три отвори глибиною в кілька міліметрів засвердлюють в торці рукоятки по осьовій площині молотка (рис. 8ж). Цвяхом теж роблять подібні западини. Шурупи добре б вкрутити, не забити. Щоб полегшити угвинчування в суху рукоятку, шурупи змащують або засвердлюють більш глибокі отвори свердлом діаметром в два-три рази меншим, ніж діаметр шурупів.
Цвяхи-теж своєрідні клини, але не будь-які. Толеві цвяхи найближче підходять для цієї мети. Діаметр їх стрижнів 2…3 мм, довжина-20…400 мм. Якщо таких цвяхів немає, то вкорочують будівельні цвяхи відповідних діаметрів. Легка термічно необроблена низьковуглецевий сталевий дріт йде на їх штампування. Тому зарубки не так складно зробити на них. Коли зарубки нанести-проблема, то застосовують іржаві цвяхи рекомендованих розмірів. Іржа забезпечить хоч якийсь опірВискакування. Як і шурупи, цвяхи не слід забивати в торець рукоятки більше, ніж на півглибини отвори. Якщо цвях великий, його відрубують зубилом, сокирою або відрізають ножівкою. Обрубок заточують. Ця операція відпадає, коли вкорочення «учиняють» не перпендикулярно осі стрижня, а під кутом. Чим кут менше між віссю стрижня і лезом зубила, тим гостріше обрубок. До речі, не обов’язкова головка для цвяха-клина. Отже, отрубаемая частина не дуже зіпсує цвях, який після вживають за призначенням.
Сталевий дріт діаметром в 3…4 мм непогано замикає корпус на рукоятці молотка (рис. 8з). Отвір для пропуску дроту просвердлюють на достатній відстані від торця в рукоятці. Коли дріт занадто сталіста для вигину, то її трохи відпалюють на будь-якому вогні. Два жолоби в рукоятці прострагивают для укладання дроту. Потім «колектив» пропускають в корпус і відгинають кінці дроту. Їх роблять іноді достовірніше, з тим щоб обернути навколо корпусу відповідної форми, наприклад, слюсарний молоток з круглим бойком.
Visibility 64 перегляду
Міцний, здатний витримати велику силу удару і в той же час прогумований зовні молоток, легко зробити своїми руками. Форма для виливки його робиться елементарно, та й матеріали вам потрібні будуть цілком доступні. Покроковий процес виготовлення молотка з бетону своїми руками викладений і наочно продемонстрований далі.
Матеріали
Перед тим, як зробити молоток своїми руками, переконайтеся в наявності:
- конструктора lego;
- розчину для замішування бетону;
- розчину епоксидної смоли;
- дерев’яної рукоятки;
- гострого ножа або викрутки;
- воску для полірування дерева;
- стамески;
- наждачного паперу;
- рукавичок;
- куточка.
Крок 1 . З конструктора lego зберіть форму для виливки ударної частини молотка. Конструктор хороший тим, що деталі його прилягають максимально щільно один до одного, не дозволяючи розчину витекти через щілини. Розмір виробу можна зробити будь-яким. В даному випадку молоток потрібен був невеликий. Ви можете змінити його на власний розсуд.
Крок 2 . У центр зібраної форми для виливки молотка поставте дерев’яну ручку. Обов’язково переконайтеся, що деталь майбутнього інструменту міцна і не трухлява. Для рукоятки вибирайте міцні породи дерева, в даному майстер-класі це був горіх.
Крок 3 . Розведіть розчин бетону відповідно до інструкції виробника і залийте його в форму стежте, щоб в ході процесу рукоятка продовжувала стояти строго вертикально. При необхідності підправте її. Ущільнюйте розчин руками, попередньо надівши рукавички. Обов’язково стежте, щоб не утворювалися повітряні кишені. Розчин повинен бути утрамбований щільно.
Крок 4 . Через кілька годин розберіть конструктор. За рахунок гладкої поверхні пластика, процес піде без особливих зусиль, але якщо ви сумніваєтеся в тому, що відокремити від бетону його можна, змастіть форму перед виливанням рослинним маслом. Дайте матеріалу ще трохи часу, щоб підсохнути.
Крок 5 . Розведіть розчин епоксидної смоли. Він повинен бути тягучим. Акуратно олівцем нанесіть його на бетонну частину молотка. Залиште виріб до повного висихання матеріалів. Цей процес займе приблизно добу.
Смола скріпить бетон зовні і за рахунок цього шару, молоток вийде не просто міцним, але і схожим за властивостями з гумовим аналогом.
Крок 6 . Щоб ручка молотка зручно лежала в руці і не натирала мозолі, зріжте її межі і ретельно все відшліфуйте. Натріть поверхню дерев’яної частини інструменту воском і відполіруйте.
