Основними пристосуваннями для виконання штукатурних тяг служать шаблони різних розмірів, форм і конструкцій (рис. 85). Шаблон складається з профільної дошки 2 і санчат 4, за допомогою яких він ковзає по напрямних рейках (правилам). Знизу санчат прикріплений полозок 5, що підтримує шаблон в потрібному положенні. З боків профільної дошки встановлюють розкоси 1, які служать одночасно ручками для просування шаблону. Одну зі сторін профільної дошки зрізають на 30-40°. Нескошену сторону дошки оковивают листовою сталлю, на якій вирізують той же профіль.
Під час витягування тяг всередині приміщень при товщині оздоблювального шару (накривки) 1-2 мм сталевий профіль шаблону повинен виступати над дерев’яною профільною дошкою на 1-2 мм, а при витягуванні тяг на фасадах із застосуванням декоративних розчинів — на 4-7 мм.
При витягуванні тяг прямими шаблонами (рис. 85, а) стики їх на вхідних кутах доводиться обробляти від руки, так як полозки, розкоси і відносні тяги заважають дотягнути профіль тяги до кінця.
Для скорочення трудових витрат по обробленню тяг від руки застосовують кутові шаблони (рис. 85, б) з профільною дошкою, поставленої під кутом 45° по відношенню до напрямку тяги. Це дає можливість при будь-якому относе карниза довести тягу до самого кута. При таких шаблонах достатня незначна поправка стикуються деталей профілю в кутах.
Для можливості виконання роботи кутовим шаблоном при русі його в двох перпендикулярних напрямках у шаблонної дошки фаску роблять з двох сторін, затискаючи сталевий профіль між двома дошками.
Карнизи витягують за допомогою прямих і кутових шаблонів.
Шаблон для витягування криволінійних тяг показаний на рис. 85, ст.
Техніка витягування фасадних карнизів показана на рис. 86. Витягування тяг починають з установки напрямних рейок для проходження по ним шаблону. Нижні правила навішують від кута до кута приміщення, верхні роблять коротше нижніх на довжину санчат, щоб шаблон можна було вставити або вийняти в будь-якому кутку.
При нарощуванні рейок їх кінці слід зрізати в місцях стиків» на вус » і ці місця промащувати гіпсовим розчином для прямолінійного руху шаблону під час проходження його по стиках рейок. Поверхня під їх установку розмічають за шаблоном. Перед остаточним зміцненням рейок перевіряють якість їх установки, простягаючи по рейках шаблон, який повинен вільно переміщатися. Рейки рекомендується кріпити інвентарними рейкотримачами.
При влаштуванні тяг всередині будівель з відносною вологістю повітря менше 60% застосовують вапняно-гіпсові розчини (див.табл. 7).
Обробку тягами фасадів і внутрішніх приміщень з відносною вологістю повітря більше 60% виконують цементними і цементно-вапняними розчинами.
Тяги оштукатурюють в три шари: обризг, грунт і накривка.
Для обризга застосовують більш рідкий розчин (глибина занурення стандартного конуса 10-12 см).
Для грунту застосовують густий розчин (глибина занурення стандартного конуса 6-8 см), який наносять на шар обризга після деякого його підсихання. По грунту витягають профіль тяги»начорно».
Для накривки (лицьового шару) застосовують рідкі (сметано-образні) вапняно-гіпсові і вапняно-цементні розчини без піску, проціджені через сито з отворами 1,5 х 1,5 мм.
При витягуванні тяг після нанесення кожного шару розчину шаблон вставляють між рейками і простягають його плавно з натиском окованою стороною вперед. Профільною дошкою зрізають зайвий розчин, оформляючи профіль тяги в грунті. Потім накидають розчин до тих пір, поки не утворюється абсолютно гладкий профіль тяги в грунті. Після кожного протягування шаблону профільну дошку очищають від розчину і промивають водою.
Через 5-10 хв після нанесення грунту шаблон і грунт добре змочують водою, встановлюють шаблон на правила і простягають їм 2-3 рази по відформованої тязі окутной стороною вперед, тобто «на сдір», сильно натискаючи шаблоном на розчин грунту.
В результаті між тягою і профільною дошкою залишається простір до 2 мм, необхідне для накривочного шару при звичайній штукатурці. Потім на тягу наносять накривочні шари з рідкого процідженого вапняно-гіпсового, вапняно-цементного розчину (без піску) і простягають шаблон неокованої (скошеної) стороною вперед до отримання абсолютно гладкою тяги з чітким профілем.
Після витягування тяги на одній зі стін до зняття нижніх правил по їх верхньому ребру на штукатурці в кутах роблять позначки, на двох інших стінах нижні правила навішують за цими відмітками, а верхні правила — за шаблоном, що забезпечує пристрій тяг по всьому периметру приміщень на одному рівні.
При використанні для накривочного шару декоративних розчинів з мінеральною крихтою або теразитового складу товщиною 4-40 мм витягнутий підготовчий шар (грунт) нарізають на клітини розміром 5х5 см взаємно пересічними борознами глибиною 2-3 мм, потім після схоплювання грунту на нього наносять потовщений накривочний шар і витягують тягу остаточно. При цьому шаблон для витягування тяг з потовщеним накрывочным шаром виготовляють з двома сталевими обкуттями однакового профілю, які встановлюють на дерев’яній профільній дошці зсунутими одна щодо іншої на величину товщини верхнього шару, тобто на відстані від 4 до 10 мм. Після витягування грунту другий (виступаючий) профіль знімають і витягування продовжують першим профілем, так як між раніше витягнутим грунтом і першим профілем виявляється простір, рівний товщині верхнього шару.
Фасади будівель прикрашають облицювальними плитами з природних каменів, різними штучними плитами, що імітують природний камінь, ліпними прикрасами, штукатуркою, а в свою чергу прикрашають тягами.
Вертикальні тяги у вигляді пілястр, напівколон, лопаток, горизонтальні тяга у вигляді пасків, карнизів, а також русти, квадри та ін.розчленовують гладку поверхню фасаду, оживляють її, роблять більш виразною, є засобами архітектурної прикраси фасаду.
Витягування фасадних тяг має багато спільного з витягуванням тяг всередині приміщення.
Обризг і на пояски, напівколони, пілястри та інші тяги на фасадах наносять звичайними способами і розрівнюють шаблонами з додатковими металевими профілями, а після схоплювання розчину нарізають борозенками за допомогою царапки або іншого інструменту, в залежності від виду поверхні.
Декоративний накривочний шар розрівнюють шаблоном без додаткового металевого профілю і ущільнюють; обробка проводиться в терміни і інструментом, відповідним виду розчину, застосовуваного для штукатурки.
Різновидом фасадних тяг є русти — виступаючі з поверхні стіни прикраси, що імітують природний камінь.
Профілі рустів надзвичайно різноманітні, починаючи від вузьких прямокутних поглиблень, кінчаючи складними тягами, що мають криволінійні профілі з декількома переломами.
Залежно від виду рустів різні способи їх влаштування.
При виконанні робіт вручну в шарі незміцнілої штукатурки русти роблять за допомогою сталевої лінійки товщиною 8-10 мм. Для горизонтальних ділянок руста застосовують лінійки довжиною близько 0,4 м, а для вертикальних ділянок — довжиною, що відповідає відстані між двома горизонтальними рустами.
За допомогою шнура, натертого крейдою або будь-якої фарбою, виробляють розбивку поверхні згідно заданому малюнку рустів.
Потім сталеву лінійку прикладають по виробленої розбивці ребром до поверхні і ударами молотка поглиблюють в розчин на глибину 5-10 мм, а потім обережно виймають, намагаючись не зіпсувати краю руста.
Рустовка сталева є найпростішим інструментом для утворення рустів. У штукатурці з дрібними заповнювачами русти пробиваються цієї рустовкой ударами молотка до заглиблення на необхідну величину.
Рустовкой з листової сталі русти прорізають в незміцнілому теразитовом або вапняному розчині. Рустовка виготовляється зі сталі ст.б, ручка — з твердої породи.
Прорізка рустів в штукатурці з дрібним заповнювачем може проводитися зубчастої рустовкой зі змінним полотном в залежності від розміру руста. Дерев’яну колодку роблять рознімної.
Якщо русти доводиться робити в схопилася і зміцнілої штукатурці, вдаються до допомоги пилки, якої випилюють поглиблення в штукатурці.
Пилку для прорізки рустів роблять у вигляді теслярської нагородки. Відрізок пили довжиною близько 300 мм вставляють в дерев’яний брусок, до якого з одного боку пригвинчують планку, що служить обмежувачем глибини пропила руста.
ЗаРозбивці, виробленої за допомогою підфарбованого шнура, прикладають рейку і пилкою прорізають поглиблення необхідної глибини.
Прямокутні русти великого профілю можуть бути утворені за допомогою рейок. За заданою розбивці по нанесеному раніше підготовчого шару зміцнюють рейки трапецеїдального перетину так, щоб до стіни була звернена вузька сторона трапеції.
Після установок рейок між ними наносять розчин накривки. При цьому особливо слід стежити за повним заповненням кутів у рейок. Для цього спочатку накидають розчин в кути, а потім вже по всій поверхні каменю, утвореного рустами. Коли нанесений розчин зміцніє, рейки з рустів видаляють і зараз же виправляють всі пошкодження ребер і заповнюють дно руста тонким шаром накривочного розчину.
Великі і складні профілі руста не можуть бути утворені такими примітивними способами, і їх доводиться витягати так само, як звичайні штукатурні тяги. Залежно від розмірів можна витягати або один руст, або відразу два руста і весь простір між ними.
Профільну дошку 1 вирізують звичайним способом — з фаскою з одного боку і оббивають покрівельної сталлю з іншого боку. Санчата 2 для плавності ковзання за правилом також оббивають сталлю.
Правила 3 встановлюють точно по осі каменів, утворених рустами так, щоб, не переставляючи їх, можна було витягати два сусідніх руста. За відстанню між правилами виготовляють профільну дошку шаблону.
Залежно від глибини руста він може витягуватися або тільки в накривочному шарі, або також і в підготовчому шарі штукатурки, якщо профіль руста великий. У цьому останньому випадку русти витягуються за всіма правилами витягування звичайних штукатурних тяг.
Спочатку витягують горизонтальні, а потім вертикальні русти. Кути обробляють і підправляють вручну за допомогою лінійки, відрізування, штукатурного ножа і малого полутерка зі скошеним кутом.
Квадри в залежності від їх виду можна або витягати за допомогою шаблонів, або виробляти від руки.
У тому випадку, якщо квадри мають подовжену форму і невеликі вертикальні скоси, вони можуть бути витягнуті за допомогою шаблону.
Якщо ж квадри мають гострі вершини, то витягування шаблоном втрачає свій сенс і квадри доводиться виробляти від руки.
Якщо квадри мають великий винос і тіло їх не вироблено в кладці, то квадри слід армувати металевим каркасом, укріпленим до стіни, з тим, щоб збільшити зчеплення розчину зі стіною.
Коментарі:
Переглянути всі коментарі та залишити свій>>>
Зміст
Прямолінійні тяги
Штукатурній масі можна надати будь-яку форму, користуючись для цього шаблонами різної конфігурації. Фасонні деталі, які доводиться виконувати штукатуру, можуть бути прямолінійними і криволінійними.
На сторінці «вапняно-піщані штукатурки» були наведені способи виконання рустованих каменів. Це приклад виконання прямолінійних архітектурних деталей, особливо витягування за допомогою спеціальних шаблонів глибоких фасонних рустів.
Найбільш часто штукатуру доводиться виконувати такі прямолінійні архітектурні деталі, якими є карнизи. Їх застосовують для прикраси як приміщень, так і фасадів будівель.
Найпростішим карнизом є падуга — четвертна викружка в верхньому кутку кімнати. Її роблять після того, як на стелі і стіні нанесені підготовчі шари штукатурки. По лінії кута ковшем або лопаткою накидають розчин, розрівнюють полутерком, надаючи необхідну форму. Якщо падуга має невеликий радіус, то після накривки її затирають невеликим, вузьким полутерком. Для отримання більш точної обробки застосовують галтельную терку, що має профіль падуги (рис. 68) — нею працюють так само, як при обробці лузг, рухаючи тертку по горизонталі. В особливо відповідальних випадках падуги витягають шаблоном.
Рис. 68. Галтельная терка
Всі фасонні карнизи тягнуть тільки шаблонами. Шаблони виготовляють в натуральну величину з дощок і брусків і оковивают з одного боку покрівельним залізом, вирізаним відповідно до заданого профілем. На протилежному боці профільної дошки знімають фаску під кутом 45°. Фаску називають» лиск», залізну оковку — «обдир». Залізо проти дошки висувають на 3…4 мм.
Рис. 69. Шабон для прямолінійних тяг :
1 — стельове правило; 2-стінне правило; 3-нижній полозок; 4 — шаблонна дошка; 5 — верхній полозок; 6 — розкоси; 7 — сталевий рейкотримач; 8-оковка покрівельним залізом
Шаблон може бути більш простої конструкції, коли по направляючої рейці ковзає звичайний полозок (рис. 69), або поліпшеною для більш важких шаблонів, які для полегшення руху постачають роликами (мал. 70).
Рис. 70. Шаблон для прямолінійних тяг на роликах :
1 — ролики; 2-нижній полозок; 3-шабонна дошка; 4-оковка покрівельним залізом; 5-розкоси; 6-стельове правило; 7-рейкотримач
Якщо тягнуть профіль з декоративного розчину з великим наповнювачем, то роблять подвійну металеву оковку. Першу оковку висувають проти дошки на 3…4 мм, а поверх прибивають другу того ж профілю, висуваючи її проти першої на 5 мм {рис. 71).
Рис. 71. Подвійна оковка шаблону :
1 — перша оковка; 2 — друга оковка; 3-фаска
Одним шаблоном не вдасться протягнути пряму частину карниза і кут. Для кутів потрібен особливий шаблон, де профільна дошка розташована під кутом 45° до полозок (рис. 72) і оковка розташована по-іншому (рис. 73).
Рис. 72. Шаблон для виконання тяг кутів :
1 — подвійна шаблонна дошка; 2 — оковка; 3 — розкоси; 4-полозок
Пред’являють дуже високі вимоги як до точності виготовлення шаблонів, так і до установки їх і напрямних рейок, по яких шаблони рухаються. Адже відмазки майбутнього карниза (крайні ділянки, що заходять на стіну і стелю) будуть служити маяками для накривочного шару. Тому накривку роблять завжди після тяги карнизів.
Напрямні рейки ставлять на стіні і стелі. До цегляних і бетонних стін їх «приморожують» розчином з чистого гіпсу і кріплять спеціальними рейкотримачами.
На дерев’яних стінах і стелях рейки кріплять «лепухами» (частина рейки довжиною 40…50 см, шириною 6…8 см). На відстані третини від краю рейки забивають цвях-ось і вся конструкція. Протилежний край притискає рейку знизу, не доходячи до краю на третину її ширини. Після повної вивірки «лепухами» щільно притискають рейки і для більшої надійності їх підмазують гіпсовим розчином.
Залежно від того, на яку відстань буде виступати карниз, ставлять або не ставлять металеву сітку. Сітка, необхідна, якщо карниз має винос від стіни і більш ніж на 25 см.
Обробку карнизів починають з нанесення грунту звичайним способом. Розчин між рейками накидають шарами не товщі 10 мм (використовують вапняно-алебастровий розчин 1:3) і кожен слон розрівнюють шаблоном. Наступний шар не кладуть, поки попередній не схопиться.
Витягнувши карниз начорно, потрібно його кілька разів добре продерти шаблоном. Потім змахують пензлем з карниза і рейок все піщинки, ретельно промивають водою. Сіють гіпс через сітку з осередками 0,5 мм, розмішують з водою до консистенції. Пропускають через сітку з осередком 1 мм.
Рис. 73. Подвійна шаблонна дошка для кутових шаблонів :
1 — подвійна шаблонна дошка; 2 — оковка; 3-фаска
Почекавши, поки маса почне густіти, швидко наносять її на карниз кельмою або ковшем шаульского і тягнуть шаблон «на лиск». На тязі не повинно залишатися жодної подряпини, саме для цього і потрібно було так ретельно готуватися до накривки.
І ще одна порада. Виробляючи накривку, рухати шаблон не зліва направо, а справа наліво, вперед фаскою. Тоді поверхня вийде гладкою.
При витягуванні карнизів з декоративних штукатурок потрібно брати для обризга і грунту ті ж розчини, які служать для цих цілей при оштукатурюванні всій площині фасаду; це необхідно, щоб не було розбіжності в кольорі між карнизом і стіною.
Рис. 74. Витягування вінчає карниза на фасаді будівлі
Витягнувши профіль карниза по грунту «на сдір», поверхню тяги надряпують, витримують деякий час, накидають накривочний шар декоративного розчину і тягнуть профіль «на лиск» (рис. 74). для накривки вживають декоративний розчин одного тону зі стіною.
Штукатурка для карнизів і тяг фінішна руніт
Штукатурка для карнизів і тяг фінішна руніт — суха дрібнозерниста штукатурна суміш на повітряної вапна, пуццоланової добавки, фракціонованого піску і спеціальних модифікуючих добавок. При замішуванні водою утворює пластичну суміш зручну в роботі. Затверділий розчин має високу паропроникність.
Призначена:
Для виконання фінішного шару по профільованих поверхнях
Для фінішної обробки під фарбування
СумішСхвалена до застосування кгиоп і нді «спецпроектреставрація»
Для робіт з реставрації пам’яток архітектури
Для нового будівництва, реконструкції та ремонту будівель і споруд
Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Робочі підстави:
Профільовані архітектурні елементи (тяги, карнизи, виступаючі русти), для фінішної обробки стін оштукатурених вапняними штукатурками (в т.ч. Штукатурка стандартна велика руніт). Забезпечує рівномірну структуру поверхні під забарвлення.
Перетирання штукатурки і тяг — штукатурні роботи
Перетирання штукатурки і ремонт тяг
Для кращого прилипання розчину поверхню штукатурки перетиркой змочують або промивають водою за допомогою кисті. При перетирання на поверхні залишається тонка плівка накривки, що закриває всі дефекти.
По вапняним і вапняно-гіпсовим штукатуркам перетирання виконують вапняним розчином, по цементним і цементно-вапняним — цементно-вапняним розчином.
Перетирання чистим гіпсовим тестом або вапняно-гіпсовим розчином виконувати не слід, так як від тривалого тертя розчин отмолаживается і не має міцності. Також не слід вести перетирання чистим вапняним або цементним тестом або одним піском. Від такої перетирання хорошого не буває.
Перетирання виконують теркою. Якщо набіл зчищений не дуже добре, то дерев’яне полотно терки сильно втирає розчин в набіл, змішує його з ним, рівномірно розтирає, забезпечуючи тим самим міцне зчеплення зі штукатуркою.
Якщо набіл зчищений добре, то до полотна терки можна прибити щільний повсть або фетр. Така терка затирає чистіше, але не втирає сильно розчин в поверхню старої штукатурки.
Перетирання ведеться наступним чином. Невелику частину поверхні, близько 0,5 м2, змочують водою, беруть на тертку трохи розчину, намазують його окремими мазками (плямами), розташовуючи їх в шаховому порядку, через 10 — 15 см один від одного.
Потім поверхню ще раз змочують водою і затирають теркою, ретельно розтираючи розчин, без пропусків. Якщо місцями виявляться протирини, тобто. Чи не покриті розчином і невибагливі місця, їх виправляють. Затірку слід виконувати вкруговую або вразгонку, так, щоб вона була однаково затертою, без грубих місць, пропусків і натасків розчину.
Після перетирання не повинно залишатися нерозтертих місць, товсто накладеного розчину і протирин. Особливо ретельно притирають місця примикання старої і знову нанесеної штукатурки, щоб вони були непомітні.
В процесі перетирання на поверхні штукатурки можуть виявитися тріщини. Їх необхідно розрізати ножем або кінцем відрізка. Якщо тріщина тонка, ледь помітна, її розрізають на глибину не більше 5 мм, видаляючи закоптілі кромки старої штукатурки. Розрізані тріщини добре змочують водою, потім замазують розчином (розшивають).
Розчин для підмазки тріщин застосовують той, яким була виконана штукатурка. Його готують середньої густоти, з силою втискають в тріщину, щоб заповнити порожнечі.
Підмазувати дрібні тріщини можна чистим гіпсовим тестом, але багато краще змішати його з крейдою (1 частина гіпсу і 2 — 3 частини крейди). Однак підмазані місця чистим гіпсом або змішаним з крейдою слід ретельно грунтувати, найкраще за два рази. Це роблять для того, щоб гіпс менше вбирав в себе фарбувальний склад і не утворював на поверхні виділяються смуги або плями. Підмазані тріщини затирають звичайним способом, але з ретельною притиранням зі старою штукатуркою.
Якщо в процесі перетирання виявляються непереборні (іржаві або інші) плями або ж вони з’являються після перетирання знову, то штукатурку в такому місці найкраще зрубати і обштукатурити заново. В крайньому випадку штукатурку з іржавими плямами можна насікти, змочити водою і накласти шар нового розчину товщиною не менше 1 см.
Замазка щілин між стіною і плінтусом також входить в ремонтні роботи. В процесі підмазки плінтусів розчищають наявну щілину за допомогою відрізування або добре змочують водою і щільно заповнюють розчином. Виступив розчин зрізають, розрівнюють лопаткою або отрезовкой і притирають невеликими полутерками або теркою. Плінтуси після підмазки очищають від прилип розчину і промивають водою.
Однією з трудомістких робіт вважається перетирання тяг (карнизів). З них дуже важко зчищати набіл скребками, і тому його доводиться ретельно змивати гарячою водою щетинними жорсткими кистями.
Зустрічаються тріщини розрізають, змочують, замазують розчином і притирають маленькими полутерками; відбиті місця тяг виправляють так, щоб вони не виділялися. Невеликі місця тяг виправляють полутерками. Якщо тяги відбиті на довжину понад 2 м, то їх найкраще дотягнути, виготовивши для цього шаблон.
Архітектурна тяга являє собою горизонтальний профіль, який встановлюється на стіни фасадів. Такий прийом дозволяє візуально поділити стіну на окремі сегменти, зробити акцент на тому чи іншому елементі, погіршити або, навпаки, полегшити частину будівлі. Нерідко фасадні тяги встановлюють над або під вікнами, щоб задати межу поверху. При наявності тяги перший поверх буде виглядати більш грунтовним, надійним.
Тяги можуть мати самі незвичайні форми і чим вони складніше, тим багатше виглядає будівля або інтер’єр. Архітектурні тяги складаються з окремих елементів, легко монтуються. Спочатку їх виявили в архітектурі стародавньої греції, звідки вони почали свою ходу, прижилися на фасадах споруд по всьому світу, в різні епохи, і до цього дня широко використовуються.
Профіль архітектурної тяги може бути найпростішим — у вигляді виступаючої стрічки і дуже витіюватим, в залежності від того, які завдання поставлені перед ним. Зрозуміло, загальний вигляд будівлі задає тон і цього елементу.
Наша компанія виробляє безліч моделей тяги для облицювання фасадів. У цьому розділі представлені можливі варіанти виконання виробів із зазначенням розмірів і ціною за один погонний метр. Можливо вас заінтресують також інші елементи фасадного декору, наприклад, —
У сучасних житлових, громадських та інших видах будівель майже не застосовують різних архітектурних тяг і досить рідко роблять арки, кесони, тягнуті лиштви.
Однак штукатури повинні вміти виконувати різні тяги, тому що при ремонті житлових і громадських будівель, реставрації пам’яток старовини цей вид робіт займає значний обсяг.
Тяги-це профільовані смуги або обрамлення, виконані з будівельного розчину шляхом поступального прямолінійного або криволінійного руху шаблонів . Тяги бувають прості, середньої складності і складні, а за своєю формою — прямолінійні і криволінійні. Ними оформляють фасади і внутрішні приміщення, витягаючи карнизи, обрамляючи віконні прорізи.
Кожна тяга складається з окремих найпростіших елементів — архітектурних обломів різних розмірів і форм ().
До прямолінійних архітектурних обломів відносяться полички або полки, до криволінійних — валики або вали, четвертні валики, каблучки, гуськи, викружки і скоції. Правильним поєднанням обломів може бути створена красива за формою тяга ().
Пристрій падуг від руки. Падуги від руки влаштовують наступним чином. Після того як стелі і верх стін оштукатурені, на лушпиння наносять кидками за допомогою лопатки, ковша або совка товсті шари розчину і розрівнюють їх полутерком, надаючи форму чверті кола.
Падуги бувають вузькі, середні і широкі. Для пристрою вузьких падуг рекомендується застосовувати полутерки з вузькими полотнами. Розчин наносять в кілька прийомів, ретельно його розрівнюючи, щоб утворилася форма падуги. Виконану вчерне падугу накривають, виправляють і затирають маленьким полутерком ().
Виконані від руки падуги на всьому протязі повинні мати правильну форму. Правильні за формою падуги можна виконати фасонним полутерком (70, б). Полутерок простягають по нанесеному розчину, формуючи падугу. Після цього на падугу наносять накривочний розчин і маленьким полутерком чисто затирають.
Виготовлення шаблону. Більш складні тяги виконують тільки за допомогою шаблонів (
Шаблон складається з профільної дошки у, санчат 4, підкосів 3 і полозка 5. Профільна дошка є основною частиною шаблону. Її виготовляють з прямошарової, що не сучкуватої, остроганной соснової або ялинової дошки. На профільну дошку переколюють або викреслюють контури запроектованої тяги. Після цього профільну дошку в декількох місцях надпилюють і сколюють непотрібні частини. Потім ножем зрізають по контуру надлишки деревини і отримують заданий профіль, або профільну дошку. Одну будь-яку сторону профільної дошки зрізають, скошують «на лиск», тобто під кутом 30-40°. При виготовленні профільної дошки внизу і вгорі її залишають рівні подовжені частини — відмазки. Довжина відмазок у малих шаблонів повинна бути не менше 100 мм. Відмазки утворюютьРівні смуги внизу тяги по стіні і вгорі на стелі, які оберігають тягу від забруднення розчином і можливої псування під час нанесення накривки або затірки. Профіль оковивают покрівельної сталлю. Виконують це двома способами. В одному випадку вирізують точно по контуру металевий профіль, приточують його і прибивають до незрізаної стороні профільної дошки так, щоб він був на одному рівні з нею. В іншому випадку вирізаний і приточений металевий профіль прибивають до профільної дошки, щоб він виступав через дерев’яного профілю на 1-2 мм. Виступ робиться для того, щоб деревина при набуханні не виходила за межі металевого профілю. Кріплять металеві профілі штукатурними цвяхами, забиваючи їх через 20-25 мм по контуру профілю.
Після цього виготовляють санчата, підкоси і полозок шаблону. Санчата роблять з строганой дошки шириною 100 мм і більше. Довжина санчат повинна бути в 1,5 рази більше висоти профільної дошки. Довші санчата збільшують стійкість шаблону, але в той же час ускладнюють доведення тяги до кута, внаслідок чого потрібен додатковий час на оброблення «довгих» кутів. Довжина полозка повинна дорівнювати довжині санчат.
Шаблони збирають в наступному порядку. У центрі санчат під кутом 90° до них прибивають цвяхами профільну дошку потім до профільної дошки і санчат 4 цвяхами прибивають підкоси 3. Вони не тільки зміцнюють профільну дошку, але і служать ручками, за які тримають шаблон при витягуванні тяг. полозок 5 прибивають з нижньої сторони санчат — він точно направляє шаблон за правилами. Зазвичай при виготовленні шаблону поломок прибивають злегка; точно його встановлюють і прибивають лише по навішеним нижнім правйлам.
Навішування прав. Правйла, виготовлені з остроганних дерев’яних брусків, призначаються для руху по ним шаблонів. Для нижнього правйла використовують прямокутні бруски перетином 40×60 мм, а для верхнього — перетином 25×60 мм.при витягуванні тяг у великих приміщеннях правйла стикують торцями, які злегка скошують, щоб шаблон по цих місцях проходив плавно, без стрибків.
Спочатку правйла слід навішувати на стіні, що має вікна. нижні правйла навішують і перевіряють за рівнем, а верхні — за шаблоном, який встановлюють за рівнем або веску 3. Потім навішують правйла на протилежній стіні в такій же послідовності, як це описано вище.
Витягнувши тягу, перед тим як зняти нижні правйла, по їх верхньому ребру в кутах роблять на штукатурці мітки. Нижні правйла на двох інших стінах навішують тільки по цих мітках, а верхні — за шаблоном. Якщо не зробити таких міток і припуститися помилки при навішуванні нижніх правил, тяги виявляться на різних рівнях і при обробленні не зійдуться в кутах.
Якщо вікна знаходяться на двох прилеглих стінах (кутова кімната), навішування прав і витягування тяг починають насамперед на цих стінах.
Після ^навішування, перевірки і закріплення прав в них вставляють шаблон і простягають його. Рухаючись за правилами, шаблон зрізає на стінах і стелі раніше нанесений зайвий грунт, що заважає його проходу. Якщо розчин схопився, то його зрізають відрізуванням.
Якщо між профільною дошкою, стінами і стелею є великий простір, що вимагає багато розчину (намітистий карниз), то поверхні додатково підготовляють, забиваючи цвяхи і обплітаючи їх дротом. При цьому капелюшки цвяхів не повинні доходити до профільної дошки-шаблону не менше ніж на 20 мм.
Для зниження ваги тяги і економії розчину в нього можна вкраплювати шматки деревного вугілля або шлаку, попередньо змоченого водою.
Витягування тяг. Після навішування правки приступають до витягування тяг. Поверхня нанесеного ґрунту між правй — ламі змочують водою і накидають на неї лопаткою, ковшем або совком перший шар рідкого розчину товщиною не більше 10 мм при накиданні товстих шарів профільна дошка зрізає багато розчину, місцями навіть відшаровує його, в результаті чого тяга оформляється повільно.
При повторних багаторазових накиданнях розчину необхідно в першу чергу заповнити утворилися на тягах раковини.
Після нанесення кожного шару розчину вставляють шаблон і простягають його окутою стороною вперед. Профільна дошка зрізає зайвий розчин, оформляючи таким чином профіль тяги. Після кожного протягування профільну дошку шаблону добре очищають від розчину і промивають водою.
Витягають тяги два штукатура (): один плавно веде шаблон за правилами, а інший тримає під шаблоном сокіл і збирає на нього зрізається профільною дошкою розчин.
Витягування » іссера» (так називається цей процес), тобто нанесення розчину і протягування шаблоном, повторюють до тих пір, поки не утворюється абсолютно гладкий, без раковин і шорсткостей, профіль тяги (грунт).
Через 5-10 хв після того, як витягнутий грунт з вапно — во-гіпсового розчину, його рясно змочують водою і два-три рази протягують по грунту шаблоном окутою стороною вперед, сильно натискаючи шаблоном на розчин грунту. Таке протягування називається»на сдір». Ця операція необхідна, тому що гіпс при схоплюванні розширюється і притискає верх шаблону до правила, а низ відводить від нього. Протягування» на сдір » має забезпечити вільний хід шаблону в правилах і створити між профільною дошкою і грунтом тяги простір в 2-3 мм для накривочного шару.
Після протягування «на сдір» шаблон, правила і ящик очищають від розчину і промивають водою, щоб в накривочний шар не потрапив пісок, від якого на тязі будуть залишатися подряпини.
Накривочний розчин для вапняно-гіпсових штукатурок готують з 3 частин вапняного тіста і 0,5-1 частини гіпсу, попередньо просіяних через сито з розміром осередків 1×1 мм.по густоті накривочний розчин повинен бути кошторис — нообразним. Приготовленого розчину дають трохи загуснути, потім його перемішують, щоб він був пластичнее. Тяга з такого накривочного розчину виходить гладка і блискуча.
При витягуванні по накривочному шару «побіла» шаблон ведуть «на лиск» — вперед скошеною стороною, яка не зрізає, а пригладжує розчин.
При витягуванні «побіла» шаблон треба протягувати без зупинки по всій довжині правил, щоб уникнути утворення на тязі стиків. Після витягування тяги» побіла » на ній не повинно бути раковин, подряпин і слідів грунту. Іноді нанесення накривочного розчину і протягування «побілу» повторюють 2-3 рази.
Послідовність витягування тяг з цементно-вапняних і цементних розчинів та ж, але тільки тягу «на сдір» не протягують, так як зазначені розчини при висиханні в обсязі не збільшуються, а зменшуються. тяги» побіла » можна витягати з цементного або цементно-вапняного розчину з дрібнозернистим піском. Накривку з чистого цементного тесту або цементу на вапняному молоці робити не рекомендується, так як, висихаючи, вона покривається тріщинами і не завжди гладко і чисто витягується.
Щоб поліпшити якість тяг з цементних і цементно-вапняних розчинів, їх рекомендується наносити шарами не товщі 10 мм, а нанесений розчин не присипати сухим цементом або сумішшю для його зневоднення, так як це знижує міцність розчину.
Необхідно враховувати, що цементні і цементно-вапняні розчини схоплюються повільно, тому роботу слід організувати так, щоб час, який необхідно для схоплювання розчину, було використано на виконання інших видів робіт.
Оброблення кутів і розкріповок. Після витягування тяг залишаються недотягнуті частини, кути. Оброблення кутів-складна робота, що вимагає високої майстерності. Обробляють кути від руки за допомогою лінійки і відрізування, а для натирання використовують маленькі полутерки.
Оброблення кутів від руки. Лінійку для оброблення кутів виготовляють з дерева. Вона буває одностороння і двостороння. Одну кромку-ребро лінійки-роблять прямокутної, а другу — закругленою. Прямокутною стороною зрізають розчин на прямолінійних уламках, а закругленою — на криволінійних. Кінці лінійки зрізають під кутом 45° і прибивають до них на одному рівні з площиною ребер заточену сталеву пла — стінку-різець точно такої ж форми, яку мають ребра. Чим довше лінійка, тим удрбнее вона в роботі, так як більш точно зрізає розчин. Вузька лінійка зручна для оброблення тяг з дрібних уламків.
Обробляють кути в певній послідовності. Перш за все в кут на 10-15 мм нижче рівня витягнутої тяги накидають розчин грунту. Нанесеному грунту надають форму тяги. Потім на грунт наносять накривочний розчин вище основної тяги на 5 мм.
Після того як розчин трохи схопився, приступають до оброблення кута — зрізання розчину лінійкою. Лінійку приставляють впритул до раніше витягнутої тязі і плавно просувають її уздовж тяги різцем вперед. При зрізанні розчину лінійку слід притискати до поверхні витягнутої тяги так, щоб вона йшла рівно, а її різець не заглиблювався в товщу нанесеного розчину.
Лінійка зрізає з кута зайвий розчин і після неї залишається облом певної форми (75). Після зрізання лінійкою розчину лінії архітектурних обломів, розташовані на двох різних сторонах тяги, повинні точно зійтися в лушпинні. Отримані після зрізання розчину кути мають шорсткість, крім того, вони недостатньо точні, тому їх рекомендується виправляти, натираючи полутерком. В результаті оброблення всі кути повинні знаходитися в одній площині з витягнутою тягою.
Лузг повинен бути строго вертикальний. Для цього його перевіряють вагомому, підправляють і проводять кінцем відрізування тонку лінію, ^оторая різкіше виділяє лузг.
Оброблення кутів шаблонами. Для прискорення оброблення кутів служать кутові шаблони з однією або двома профільними дошками ().
Кутовий шаблон з однією профільною дошкою (76, а) має санчата 1 у вигляді трикутника; профільна дошка 3 поставлена в санчатах під кутом в 45°. Тому обломи, що йдуть по стелі, потрібно збільшувати по довжині на 40%. У шаблону з двома профільними дошками (76, б) останні ставлять під кутом 90° одна до іншої.
Щоб кутовий шаблон був придатний для оброблення кутів тяг, однакових за профілем і розміром, профільні дошки необхідно виготовляти абсолютно однаковими. З цією метою кілька однакових металевих профілів скріплюють разом і обточують в лещатах одночасно, а кутовий шаблон виготовляють з великою точністю, щоб їм можна було обробляти кути тяг з тих же прав, з яких витягувалася сама тяга. В цьому випадку потрібно лише невелика підправка лушпиння і зачистка шорсткостей.
Для оброблення кутів застосовують також розбірний шаблон (77), який являє собою кілька окремих дерев’яних полутерків з прибитими сталевими профілями і з вирізаними профілями тяг. Один з полутерків 1 призначений для витягування стельової частини тяги, інший 2 — для кутової (середньої), третій — 3 для стінової частини. Довжина дерев’яних полутерків розбірного шаблону 400-500 мм.кінці їх зрізані під кутом, тому полутерками можна дотягувати кут до самого лушпиння.
Розбірними шаблонами кути обробляють наступним чином. В один з кутів стелі наносять розчин, до тязі приставляють шаблон-полутерок і просувають його, формуючи нанесений розчин. Те ж саме роблять і з іншого стельової частиною, а також з кутовими і стіновими частинами кута.
Продуктивність праці при роботі розбірним шаблоном збільшується на 50%.
Оброблення розкріповок. Бічні сторони пілястр, на яких залишаються невитягнуті місця тяг, називаються розкріповкамі. Їх оброблення-одна з найскладніших і трудомістких робіт.
При обробленні розкріповок перш за все доробляють кінці тяг на пілястрі і на стінах до самої розкріповки і добре їх натирають полутерком. потім на розкріповку наносять потрібної товщини розчин і зрізають його по косинцю. На зрізану сторону переносять лінії тяг і по ним обробляють розкріповки.
Розчин зрізають лінійкою, підправляють відрізуванням і натирають полутерками так, щоб тяга на розкріповці була такою ж, як і витягнута шаблоном.
Для більш точної і швидкої оброблення розкріповок / (78) рекомендується наступний спосіб. З фанери або картону вирізають профіль 3 витягується тяги. До обрізаного на розкріповці розчину 2 приставляють цей профіль так, щоб він збігався з профілем витягнутої тяги. Профіль обводять кінцем цвяха, який залишає слід профілю на розчині. З характерних точок сліду проводять по розчину розкріповки лінії, які повинні зійтися з тягою. по цих лініях лінійкою і отрезовкой зрізають зайвий розчин, а потім натирають отримані обломи полутерками.
Коли довжина розкріповок перевищує 20 см, їх доцільно витягати одностороннім шаблоном, який застосовується для витягування тяг між пілястрами.
Витягування лиштв і пристрій плінтусів. При витягуванні лиштв (79) багато часу витрачається на оброблення кутів. щоб прискорити цю операцію і підвищити продуктивність праці, верхню частину лиштви 1 витягають трохи довше, ніж потрібно, щоб зрізати потім тягу під кутом 45° і обробляти кут не з двох сторін, а тільки з однієї. Нижні частини бічних лиштв 2 і 3 треба дотягнути до повного з’єднання з підвіконної тягою 5.
При витягуванні підвіконної тяги 5 верхню відмазку на профільній дошці бажано робити якомога вже і витягати не по двох, а тільки по одному широкому нижньому правй — лу 4, яке надає стійкість шаблоном.
До атегорія: штукатурні роботи
Витягування тяг
У внутрішніх приміщеннях і на фасадах будівель витягують різні тяги. Найчастіше вони застосовуються при реставрації та ремонті будівель. Тяги-це смуги, витягнуті з штукатурного розчину за допомогою шаблонів. До тягам відносяться карнизи, лиштви, поручні, пояски, плінтуси і т.д.
Тяги складаються найчастіше з декількох з’єднаних разом архітектурних обломів: гуськів, каблучків, валиків, викружек і ін. Чим правильніше підібрані обломи за формою і розміром, тим красивіше тяга.
Залежно від розміру тяги доводиться виготовляти різні шаблони. При витягуванні малий і середній шаблон може рухати одна людина, великі і дуже великі шаблони — по два і більше осіб. Чим більше шаблон, тим він важче, так як робиться з товстих дощок. Часто замість витягування карниза шаблоном роблять падугу, виконуючи її за допомогою полутерка.
Кожен шаблон складається з декількох елементів: профільної дошки, санчат, підкосів і полозка. Профільна дошка виготовляється з прямолінійної, несучкуватої, остроганной соснової, ялинової або іншої деревини, обрізаної під кутом 90°.
Виготовляють шаблон так. На приготовлену дошку переносять контури профілю тяги і вирізують профільну дошку, скошуючи при цьому одну її сторону під кутом 30-40°. Щоб профільна дерев’яна дошка не сильно стиралася, її оковивают покрівельної сталлю, з якої вирізують точно такий же профіль, як на дошці, і прибивають цей профіль до дерев’яного за допомогою тонких цвяхів. Профільну дошку прибивають до санчат, тобто строганой дошці, довжиною в 1,5-2 рази більше висоти профілю. Щоб профільна дошка не гойдалася і міцно трималася на санчатах, її зміцнюють двома підкосами. Внизу санчат прибивають полозок, після навішування нижніх правил (рис. 1).
Виготовивши шаблон, приступають до навішування правил по добре разравненному грунту. Правила виготовляють добре фугованими. Нижні правила бувають квадратної або прямокутної форми (краще прямокутної) товщиною 4 — 5 см, шириною 8 — 10 см.верхнє правило виготовляють з теса товщиною 2 — 3 см, шириною б — 10 см, тобто перетином 2,5×6 см.
Рис. 1. Шаблон: 1 — підкоси, 2 — дерев’яний профіль; 3 — сталевий профіль; 4 — санчата; 5-полозок
Нижні правила завжди навішують від кута до кута, тобто точно між стінами, а верхні роблять коротше на довжину санчат, так, щоб шаблон можна було вставити в одному кутку або вийняти в іншому. Правила кріплять міцно цвяхами, прибиваючи їх до стін і стель. Для більшої міцності, особливо на цегляних і бетонних стінах, ‘правила додатково зміцнюють гіпсом.
Для кріплення правил краще застосовувати затискачі різних конструкцій. Вони практичні і надійні.
Верхні правила часто прикріплюють плацками. Порядок навішування правил існує такий. Перш за все на штукатурці стін і стель роблять мітки, для чого шаблон приставляють в кутах, встановлюючи його точно за рівнем або вагонку, але так, щоб його верхня частина стосувалася стелі. Потім роблять мітки на штукатурці по верхньому кінця профільної дошки на стелі, а по нижньому краю санчат на стіні. За цими мітками і кріплять правила. Спочатку тимчасово, що дає можливість їх піднімати або опускати по вставляється шаблоном. Після остаточної установки шаблону за рівнем, а потім і правил їх кріплять надійно, нижні до стін, верхні до стелі.
Спочатку навішують правила на стіні, що має вікна. Нижні правила слід навішувати за рівнем, а верхні — за точно поставленим шаблоном. Потім навішують правила на протилежній стіні.
До зняття нижніх правил, після витягування тяги, по їх верхньому ребру роблять мітки на штукатурці в кутах. Навішування нижніх правил на що залишилися двох стінах проводиться тільки за цими мітками, а верхніх — за шаблоном.
Якщо не залишити таких міток або припуститися помилки при навішуванні нижніх правил, занадто підняти або опустити їх, то тяги виявляться на різних рівнях і в кутах не зійдуться.
Коли вікна знаходяться в двох суміжних стінах (кутова кімната), навішують правила і витягують тяги спочатку на цих стінах, потім на інших.
В укріплені правила вставляють шаблон, проводять його по всій їх довжині і, де потрібно, зрізають надлишки розчину. У товсті, або намітисті, місця вбивають цвяхи, обплітають дротом, готують звичайний сірий розчин (з піском), наносять його між правилами. Після кожного нанесеного шару вставляють в правила шаблон і простягають їм по нанесеному розчину. Шаблон ведутьОкутою стороною вперед. Це витягування називають «изсера». Його виконують до тих пір, поки не вийде абсолютно гладка, без раковин і дефектів, тяга.
Як тільки розчин схопиться, що буває через 6 — 10 хвилин, в правила вставляють шаблон, сильно на нього натискають і проводять два рази по витягнутій тязі. Таке протягування називається»на сдір». Протягування» на сдір » потрібно для того, щоб зрізати надлишки розширився вапняно-гіпсового розчину і утворити простір між профілем шаблону і витягнутої тягою в 1 мм, яке потрібно для накладення накри-вочного білого розчину.
Ящик, шаблон і правила очищають від сірого розчину, готують з сіяного через часте сито гіпсу і процідженого через таке ж сито вапняного тіста білий розчин густотою сметани, змочують водою витягнуту тягу і наносять білий розчин, простягаючи по ньому шаблоном вперед неокованої (зрізаної) стороною. Таке витягування називається «избела».
Працювати краще удвох. Спершу наносять розчин, потім один з робочих вставляє шаблон в правила і веде його вперед, а другий підтримує під шаблоном сокіл, збираючи впав розчин, і тут же завдає його в товсті, намітисті місця.
На рис. 2 показано навішування правил для витягування тяг.
Витягаючи тяги з цементних і складних розчинів, треба дотримуватися наступних умов: не наносити розчин шарами товщі 10 мм і не присипати нанесений розчин сухим цементом або сумішшю для його зневоднення. Це знижує його міцність. У товстих наметах для економії матеріалів рекомендується вставляти цегляну щебінку, змочену у воді, або шматки бетону.
Рис. 2. Навішування правил для витягування тяг
Витягнувши одну сторону, приступають до другої. Після цього по верхніх ребрах нижніх правил роблять мітки і тільки тоді знімають їх і навішують на решту дві сторони. Нижні правила при цьому ставлять по залишеним мітках.
— витягування тяг
